Vuoi organizzare un viaggio in Cina fai da te, ma non sai da dove partire? Ecco qui la mia guida con itinerario di 10 giorni in Cina. Un viaggio meraviglioso per scoprire una cultura così diversa dalla nostra: dai palazzi imperiali di Pechino alla Grande Muraglia, dalle meraviglie naturali fino a città futuristiche di Shanghai e Chongqing. E’ difficile visitare la Cina fai da te? Organizzare un viaggio in autonomia in Cina può apparire complicato per via della lingua e della cultura, ma bastano pochi accorgimenti: ecco quindi cosa vedere in Cina in 10 giorni, come pagare, quali app devi scaricare, come prenotare treni e aerei interni e tutto quello che c’è da sapere.  

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Qual è il periodo migliore per visitare la Cina?

Il periodo migliore per andare in Cina è la primavera e l’autunno, quando le temperature sono piacevoli. L’estate, da Giugno ad Agosto, è molto calda e afosa nelle grandi città e al sud del Paese; l’inverno è invece rigido. Tieni presente che la Cina è enorme e il clima varia da zona a zona: ad inizio Marzo, quando è stato fatto questo viaggio, a Pechino faceva ancora molto freddo, mentre a Chongqing abbiamo toccato i 20 gradi. Da evitare le festività cinesi come la Golden Week (prima settimana di Ottobre) e il Capodanno, quando a causa del turismo interno di milioni di persone, i prezzi di voli e hotel lievitano.

Come muoversi in Cina

• Per gli spostamenti Pechino – Chongqing e Zhangjiajie – Shanghai ho preso dei voli interni acquistati su Trip.com – attenzione ai powerbank, nei voli interni devono avere la sigla CCC, altrimenti lo ritirano.
• Da Chongqing a Zhangjiajie ho utilizzato il treno. I treni sono efficienti e veloci; tuttavia, essendo la Cina enorme, alcuni spostamenti risultano lunghi. I biglietti vengono messi in vendita 2 settimane prima, ma su app come Trip.com puoi prenotarli in anticipo e l’agenzia locale provvederà ad acquistarli per te quando disponibili (consigliato). 
• All’interno delle città mi sono spostata con la metro e con Didi (l’equivalente cinese di Uber): è economico, si prenota e si paga all’interno dell’app Alipay. 
• Per distanze più lunghe, ad esempio da Pechino alla Muraglia Cinese di Mutianyu, ho utilizzato sempre Didi.

Itinerario Cina 10 giorni

Giorno 1: Pechino

Giorno 2: Muraglia Cinese e Pechino  

Giorno 3-4-5: Chongqing

Giorno 6-7: Zhangjiajie

Giorno 8-9-10: Shanghai

Dove dormire in Cina

• Pechino (2 notti): Noa Beijing Hotel LongFu
• Chongqing (3 notti): Nuanyu River View Homestay 
• Zhangjiajie (2 notti): Zhangjiajie Wangyi Inn
• Shanghai (3 notti): Shangri La Pudong

Itinerario in Cina di 10 giorni

Giorno 1 e 2: Pechino 

Il nostro viaggio in Cina comincia da Pechino. Avendo già compilato il form di ingresso con il QR code, i controlli in aeroporto sono veloci e con il Didi ci dirigiamo in hotel. Scegli un hotel in posizione strategica, non troppo lontano dal centro – il nostro è super consigliato, molto bello e tecnologico, a soli 40 minuti a piedi dalla Città Proibita. Tieni presente che le città cinesi sono davvero grandi e anche luoghi che su Maps o Amap sembrano vicini, richiedono in realtà spostamenti lunghi.

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Pechino richiederebbe almeno 4 giorni, ma noi gliene dedichiamo solo 2 perchè più incuriositi da altri luoghi della Cina. Il primo giorno è per vedere i luoghi della città imperiale, il secondo invece la Muraglia Cinese e, al ritorno, continuiamo l’esplorazione della capitale cinese. 

COSA VEDERE A PECHINO

• Città Proibita, Forbidden City: questo imperdibile complesso di palazzi e piazze con architettura tipica cinese, risale alle dinastie Ming e Qing di cui era residenza imperiale. E’ composto da 980 edifici, vederlo tutto richiede davvero tanto tempo, conta 3 ore. L’ingresso deve essere prenotato con largo anticipo sul sito ufficiale (in cinese) o tramite rivenditori su Trip.com o Get Your Guide. Noi abbiamo acquistato su quest’ultimo un biglietto combinato per la Città Proibita e la Piazza Tienanmen; varrebbe la pena anche fare una visita guidata.
• Piazza Tienanmen: una delle piazze più grandi al mondo, celebre per le proteste operaie e studentesche del 1989, duramente represse dal governo. L’accesso è gratuito, ma bisogna registrarsi sempre sui soliti siti indicati sopra. La coda per entrare è molto lunga, ma non ne vale la pena, la puoi osservare da fuori passando con il Didi.

Ti potrebbe interessare: Tour di gruppo o privato con guida della Città Proibita e Piazza Tienanmen, anche in italiano

• Tempio del Cielo: questo complesso molto bello è costituito da tre templi utilizzati dagli imperatori per omaggiare le divinità. Prenota qui l’ingresso. E’ chiuso il lunedì.
• Palazzo d’Estate: non ho fatto in tempo a visitarlo, ma è segnalato come una delle attrazioni imperdibili di Pechino. E’ la residenza estiva degli imperatori, con palazzi, laghi e giardini, si trova a circa 15 km a nord della città. 
• Un giro tra gli hutong: sono stretti vicoli composti da case a cortile, in cui ancora oggi puoi osservare il lato più autentico di Pechino. Non lontano dal centro puoi recarti a Nanluoguxiang e Liulichang East Street.

• Wangfujing Street: la più famosa via dello shopping con grandi centri commerciali come APM Shopping Mall, ma anche buoni ristoranti 
• Altro da vedere: segnalo 798 Art Zone un quartiere artistico riqualificato, con gallerie d’arte e street art, e la zona di Qianmen con negozi e il mercato.
• Dove mangiare: nei dintorni di Wangfujing Street ci sono molti ristoranti, adatti anche ad un pasto veloce; da Fang Zhuan Chang No. 69, segnalato anche dalla guida Michelin, abbiamo mangiato i noodles tradizionali di Pechino con 13 condimenti. Un altro piatto da provare è l’anatra alla pechinese, ottima da Siji Minfu – ha diversi ristoranti, noi siamo stati in quello di Qianmen. 

MURAGLIA CINESE

La Muraglia Cinese è una delle sette meraviglie del mondo moderno, costruita in soli 10 anni per oltre 21.000 km, come imponente sistema difensivo contro le incursioni dei popoli nomadi. Percorrerla a piedi richiede 18 mesi di cammino ininterrotto. La Muraglia Cinese si trova poco fuori Pechino e richiede una escursione di mezza giornata. I principali punti di accesso da Pechino sono tre: 

• Badaling: la sezione più vicina e accessibile, ma anche la più affollata
• Mutianyu: a circa 80 km dalla città, è un’ottima via di mezzo perché il paesaggio è bello e relativamente meno affollato, soprattutto la mattina presto.
• Jinshanling: a circa 130 km da Pechino, perfetto se hai più tempo per godere di una parte della Muraglia più autentica e con davvero poca gente.

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Con il Didi di prima mattina raggiungiamo la sezione di Mutianyu, i biglietti li avevamo già acquistati. Non dimenticare per nessuna ragione il passaporto, poiché è lì che avviene il riconoscimento elettronico dei biglietti. Una volta arrivati al punto di ingresso, vi sono delle navette gratuite per raggiungere l’effettivo punto di risalita. In fase di prenotazione devi scegliere, oltre all’orario di ingresso, come vuoi salire e scendere alla Muraglia: con la cabinovia (chiusa) o con la seggiovia (aperta), puoi scendere con uno dei due mezzi oppure con lo scivolo. Cabinovia e seggiovia portano in due punti diversi della Muraglia, identificati con i numeri delle torrette: la cabinovia arriva alla torretta 14, mentre la seggiovia alla torretta 6, dove c’è anche lo scivolo. Ti consiglio di: 

• salire con la cabinovia, percorrere a piedi il pezzo (ripido) dalla torretta 14 alla 6 e scendere con lo scivolo (o con la seggiovia).
• salire con la seggiovia, percorrere un pezzo avanti e indietro, e scendere con lo scivolo. 

La mia esperienza non fa molto testo, perché c’era la neve e la Muraglia era molto scivolosa, rendendo impossibile fare dei pezzi a piedi; siamo quindi saliti e scesi con la seggiovia.

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Giorno 3, 4 e 5: Chongqing

La mattina del terzo giorno con un volo interno ci spostiamo a Chongqing, seconda tappa del nostro viaggio in Cina di 10 giorni. Tra le città più popolose al mondo – la sua municipalità conta 35 milioni di abitanti -, Chongqing è una megalopoli cinese di ultima generazione, costruita su più livelli, con grattacieli futuristici, spettacoli di luci con i droni, treni che attraversano palazzi, ma anche quartieri artistici contemporanei. E’ la tappa che ho preferito.

COSA VEDERE A CHONGQING

Zona centrale

• Hongya Cave: questo complesso di palafitte di 11 piani sorge lungo la riva meridionale del fiume. Non vale tanto la pena entrare, tranne all’ultimo piano dove c’è la piattaforma panoramica. Bisogna invece venir qui la sera, quando si accende in uno spettacolo di luci imperdibile, l’accensione è alle ore 19.30 o 20.00 a seconda della stagione. Tutta l’area circostante e sottostante è super affollata e ricca di bancarelle, streetfood, etc.

• Spettacolo di droni: ogni sabato sera si tiene un futuristico spettacolo di droni – da non perdere, dicono (purtroppo non ero qui il sabato).
• Jiefangbei: quest’area principalmente pedonale è il cuore moderno di Chongqing, con negozi, mall, grattacieli, streetfood, dai brand del lusso alle catene, alcuni con architetture interessanti. 
• Business District: vicino a Jiefangbei, c’è quest’area con grattacieli e palazzi molto belli. Tra le architetture da non perdere, c’è il Chongqing Art Museum con spuntoni rossi. Se hai tempo, visita anche il Luohan Temple.
• Kuixing Building: la celebre piazza su più livelli, da una parte sei al piano terra, dall’altra al 23 esimo.
• Raffles City: non è proprio un’attrazione da visitare, è un centro commerciale e hotel, l’architettura rimanda all’iconico hotel Marina Bay Sands di Singapore. All’ultimo piano c’è una piattaforma di osservazione per vedere la città dall’alto (da prenotare) e un ristorante con vista.

Un po’ fuori dal centro

• Liziba Station: vieni qui in metro, scendi e osserva il treno che entra in un condominio.
• Testbed 2 Arts Center: a piedi dalla Liziba Station (in salita) si arriva a questa zona riqualificata dall’animo artistico, sviluppata intorno ad un centro d’arte. Ci sono gallerie d’arte, negozietti cool (e costosi).

Altre zone da vedere

• Ciqikou: un borgo antico nella città, risale alle dinastie Ming e Qing ed era famoso per la produzione della porcellana. Benché oggi sia interamente ricostruito, è comunque piacevole fare una passeggiata tra le botteghe, le sale da tè, e vedere com’erano le strade lastricate e le case tipiche. Si raggiunge in metro.
• Xiahao Lane: un altro quartiere tradizionale, si sviluppa in verticale su una collina e per questo offre delle belle viste panoramiche. Anche i ristoranti ci sono parsi molto interessanti, bello anche per la sera. 
• Huang Jieping: il distretto della street art.
• Dove mangiare l’hot pot: Chongqing è la patria dell’hot pot, provalo in un ex bunker antiaereo che oggi è un ristorante; oltre al fatto che è virale, è davvero molto buono e non necessariamente piccante (c’è anche il brodo di funghi). Il posto si chiama Underground Zhicheng Old Hot Pot, a nord rispetto al centro della città, devi cercarlo su Amap o su Didi.

Giorno 6 e 7: Zhangjiajie

La ragione principale di questa tappa è la visita al Zhangjiajie National Forest Park con le Montagne di Avatar e alla Tianmen Mountain, dove invece c’è la Porta del Paradiso. Il parco e la Tianmen Mountain sono due luoghi differenti, si visitano in due giorni diversi con biglietti diversi; in più c’è anche il ponte sospeso che però non facciamo in tempo a visitare. Noi alloggiamo proprio a Zhangjiajie: la città di per sé non offre granchè, qualche mall e, per la sera, The 72 Wonder Tower con spettacoli e posti dove mangiare. Con più tempo puoi alloggiare anche all’interno del parco, sicuramente più suggestivo. Comunque il nostro hotel è molto consigliato: animo vintage, colazione buonissima e abbondante inclusa, super pulito e la proprietaria ci ha molto aiutati nelle prenotazioni!

ZHANGJIAJIE NATIONAL FOREST PARK

Il primo giorno visitiamo il Parco Nazionale di Zhangjiajie. Il luogo, oltre ad aver ispirato il film Avatar, è per sua natura geologica davvero unico. Il parco copre un’area vastissima, suddivisa in quattro aree principali – Yuanjiajie, Yangjiajie, Huangshi Village e Tianzi Mountain – collegate tra di loro con shuttle bus interni e funivie; ognuna presenta punti panoramici, sentieri di trekking, passerelle e altro offrendo a chiunque la possibilità di godere del paesaggio. Il parco ha diversi ingressi e orientarsi non è semplicissimo, le mappe non sono molto chiare; avendo un solo giorno a disposizione, decidiamo di seguire quello che ci sembra il percorso principale e di più immediata comprensione, denominato linea B (o linea A, se vuoi farlo al contrario). Poiché è bassa stagione non troviamo code. 

Con il Didi da Zhangjiajie ci facciamo portare all’ingresso est (Wulingyuan Gate o East Gate) – meno affollato, in alta stagione, potrebbe essere l’ingresso sud. Da qui, con uno shuttle raggiungiamo l’ingresso al Bailong Elevator, l’ascensore esterno più lungo al mondo (consigliato!). Arriviamo all’area di Yuanjiajie, la più scenografica dove ci sono le cosiddette montagne di Avatar. Esploriamo la zona e con una serie di bus interni, seguendo il percorso, arriviamo anche alle altre fino alla Tianzi Mountain, dove scendiamo con la cable way. Segnalo che in alcune zone intermedie c’è la possibilità di allungare il percorso, fare dei giri più lunghi, raggiungere dei punti. 

Acquista il biglietto in anticipo, dura 4 giorni e comprende l’ingresso e i bus interni. Se vuoi fare il giro che ho fatto io, devi aggiungere l’ascensore Bailong e la Tianzishan cableway – puoi acquistarli separatamente oppure scegliere un biglietto combinato in cui è compreso anche altro, consulta questa pagina.

TIANMEN MOUNTAIN

La Tianmen Mountain è una montagna accessibile da Zhangjiajie; i punti salienti sono la Porta del Paradiso, un imponente arco naturale con 999 gradini, la funivia più lunga al mondo e una serie di attrazioni adrenaliniche come passerelle in vetro a strapiombo. Qui non sono stata molto fortunata con il tempo, ma cercherò di spiegarti come organizzare questa visita. Ci sono 3 percorsi che puoi seguire, da scegliere quando prenoti: linea A, B o C. In base alla linea scelta, prendi i mezzi in un certo ordine; tutte le linee passano in tutti i punti, lo fanno in ordine e senso differente (salendo o scendendo). In ogni caso, prima o dopo arrivi in cima alla montagna e qui vi sono tutte le attrazioni e i punti panoramici, che puoi esplorare secondo il percorso East o West, entrambi circolari. 

Noi abbiamo scelto la linea B, quindi abbiamo preso una prima cabinovia, siamo arrivati alla base della Porta del Paradiso, abbiamo salito i 999 gradini e dopo una serie infinita di scale mobili siamo arrivati in cima alla Tianmen Mountain. Infine, siamo scesi con la cabinovia più lunga al mondo. Questa linea ti permette di arrivare ai piedi della Porta del Paradiso e poter salire i gradini; con la linea A fai invece il percorso al contrario quindi arrivi in cima alla Porta del Paradiso e, per fare i 999 gradini, devi prima scendere.

Giorno 8, 9 e 10: Shanghai

La sera del giorno 7 arriviamo a Shanghai, qui trascorriamo 3 giorni pieni. Shanghai è la più occidentale delle città cinesi, nonché motore economico della Cina. Alloggiamo a Pudong e scegliamo un hotel molto bello, un’altra zona comoda per alloggiare è il Bund. Le cose da vedere a Shanghai sono davvero tantissime, per questo ho fatto una scelta in base al mio interesse, escludendo i musei e, ad esempio, Disneyland e prediligendo invece alcuni quartieri che mi ispiravano e la cultura gastronomica.

COSA VEDERE A SHANGHAI

• Yu Garden: un giardino raffinato risalente alla dinastia Ming, con padiglioni, stagni, rocce e scorci incantevoli, progettato secondo la filosofia feng shui.
• Città Vecchia di Shanghai: appena fuori lo Yu Garden, vi è tutta la città vecchia di Shanghai. Ovviamente ricostruita, ma molto bella. Qui abbiamo provato lo Xiaolongbao gigante – raviolo tipico di Shanghai, qui in versione enorme, da mangiare con la cannuccia. Fate un giro qui anche la sera per vederla illuminata.

• Fosun Foundation: fai un salto per vedere dall’esterno questo edificio architetturalmente pazzesco. Si trova sul Bund, ma poco distante dalla Città vecchia di Shanghai.
• Nanjing Road: in particolare nel tratto denominato Nanjing East Road, è la strada pedonale più famosa di Shanghai fiancheggiata da enormi mall, negozi, ristoranti e insegne al neon. Termina nel Bund, con una vista suggestiva sulla Oriental Pearl Tower. 
• Bund: questo lungo viale sul fiume Huangpu è perfetto per ammirare lo skyline del Pudong di Shanghai la sera. Se sei appassionato, puoi ammirare edifici storici e nuove architetture, come quello della Bank of China.

• Pudong: il quartiere dei grattacieli dove c’è il nostro hotel, sali sull’Oriental Pearl Tower o sulla Shanghai Tower (il più alto grattacielo in Cina) per una vista panoramica. 
• Concessione Francese: un’area amministrata dalla Francia fino alla Seconda Guerra Mondiale. Oggi è un quartiere signorile con viali alberati e complessi residenziali anni ‘20 in stile Art Decò – come la Sinan Mansion -, ma anche concept store e caffè. Fai un salto nella zona di Tianzifang. L’area è molto grande, si estende anche nella zona di Wukang Road e Anfu Road con architetture coloniali, ci vorrebbe una giornata intera.
• Xintiandi: un altro quartiere internazionale, accanto alla Concessione Francese. Intorno a Xingjian Rd puoi gli Shikumen, case tradizionali di Shanghai dove gli abitanti originari sono stati sfrattati per far posto a boutique di lusso e ristoranti chic. C’è anche una casa museo che riproduce un’abitazione antica, anche se noi non l’abbiamo trovata.

• Jing’An con tempio: intorno all’omonimo tempio (da visitare), si estende questo quartiere benestante con grandi centri commerciali e grattacieli. Ospita anche i migliori ristoranti di cucina locale, noi siamo stati in alcuni di questi e ne abbiamo approfittato per un giro. 
• 1000 Trees Building: un altro edificio da non perdere. Vieni qui, fai un giro lungo il fiume fino al M50 Creative Park, ex distretto industriale oggi riconvertito in hub di arte contemporanea con oltre 120 gallerie e murales.

DOVE MANGIARE A SHANGHAI

• Terrazza del Captain’s Bar – aperitivo con vista, si trova sul Bund.
• Ren he Guan – ristorante con una stella Michelin, famoso per i noodles con la crema di granchio. Il prezzo è di circa 25€. Si trova a Jing’An, ma credo abbia più sedi.
• Wu You Xian – un altro stellato a Jing’An, famoso per i ravioli con il brodo. Consigliatissimo!
• Jin Xuan – per una serata speciale, al 53esimo piano del Ritz Carlton c’è questo ristorante stellato di cucina cinese tradizionale. Vista e cibo top. Dopo puoi andare al Fair, il bar del Ritz con vista spettacolare.

Viaggio in Cina: cosa sapere

INFORMAZIONI UTILI

• VISTO: anche per tutto il 2026 non è richiesto il visto per i cittadini italiani con passaporto con almeno 6 mesi di validità residua, che desiderano soggiornare per massimo 30 giorni. Occorre invece effettuare una registrazione gratuita per ottenere un QR code: puoi farla prima a questo link oppure in aeroporto.

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• COME MUOVERSI E QUANDO ANDARE: vedi paragrafo sopra.
• QUANTI GIORNI IN CINA: l’itinerario proposto prevede 10 giorni pieni; è intenso, ma fattibile se si trovano voli e treni ad orari vantaggiosi, la sera o la mattina presto.
• PRENOTAZIONI: prenota in anticipo gli hotel e gli ingressi alla Muraglia Cinese, al Parco Nazionale di Zhangjiajie e alla Tianmen Mountain. Puoi prenotare su Get Your Guide, su Trip.com oppure, per gli hotel, su Booking. 
• COME PAGARE IN CINA: si paga tutto tramite Alipay, un’app cinese sulla quale caricare la propria carta di credito. Il funzionamento è semplice: l’app genera un QR code da mostrare al momento del pagamento, oppure puoi inquadrare il QR code dell’esercente. Alcuni hotel e negozi di fascia alta accettano anche pagamenti direttamente con carta di credito, ma questa non è la prassi. Non ho mai pagato in contanti.
• QUANTO COSTA: i prezzi di cibo, taxi (anche lunghi tragitti) e trasporti sono bassi: 2,5 € un piatto abbondante di noodles streetfood, 5€ in un ristorante seduti, etc. Vi sono hotel per tutte le tasche, considera comunque da 30€ / notte per una camera pulita in centro. Le spese maggiori riguardano gli ingressi ai parchi.
• SICUREZZA: la Cina è una destinazione considerata sicura. Non mi sono mai sentita in pericolo.
• CIBO: la cucina cinese è molto varia e ovunque si trova cibo; considera però che ci sono anche tanti piatti che noi non siamo abituati a mangiare – interiora, insetti, etc. E’ comunque facile trovare noodles con carne di manzo, pollo, ravioli, etc. Scarica l’app Papago per tradurre i menù. La cucina occidentale non si trova facilmente, ad eccezione delle catene di fast food come Shake Shack, Mcdonald’s, Starbucks e alcune bakery etc. Molti ristoranti si trovano nei centri commerciali. A Shanghai ci sono anche tanti ristoranti con stella Michelin molto economici, ti consiglio di provarli!

• LINGUA: i cinesi non parlano inglese. La lingua però non rappresenta un problema, tutto molto immediato e, in caso di necessità, si utilizza un traduttore sullo smartphone come Google Translator o Papago. 
• INTERNET: Internet serve per tutto, per i pagamenti, i trasporti, etc, è quindi fondamentale avere una SIM virtuale con VPN inclusa. La VPN è essenziale per avere accesso a Instagram, Whatsapp e altro che altrimenti risulterebbe bloccato. Consiglio Airalo, da acquistare prima di arrivare, ha funzionato benissimo per tutto il viaggio. Anche Saily funziona; non ha invece funzionato Holafly – che avevo tra l’altro acquistato.
• ELETTRICITA’: c’è bisogno di un adattatore, acquista quello universale.

RECAP APP DA SCARICARE

• Alipay: per i pagamenti, per chiamare i taxi (Didi), per i trasporti, etc. Configura la tua carta di credito e verifica l’identità prima di arrivare in Cina.
• WeChat: l’equivalente di Whatsapp, non è essenziale, ma alcuni la preferiscono per i pagamenti.
• Papago o Kuli Kuli: per le traduzioni. Funziona anche Google Translator.
• Amap: l’equivalente di Google Maps. Anche Maps di Apple funziona, ma Amap ti indica anche quali mezzi pubblici prendere e ha più luoghi (ristoranti, locali, etc) segnati.

Stai cercando ispirazione per le tue prossime vacanze? Guarda anche Brasile, Sri Lanka, Cuba e Spagna del Nord.

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Eccoci con una nuova guida di viaggio: è la volta dell’Indonesia, in cui sono stata in estate curiosa di scoprire i templi di Giava, i vulcani Bromo e Kawah Ijen, le risaie di Bali e le spiagge cristalline delle Isole Gili. Organizzare un viaggio in Indonesia fai da te non è complicato, ma – a differenza di altri itinerari di due settimane – questo è molto serrato e con tempi ristretti, ragion per la quale in alcuni tratti ho preferito rivolgermi ad agenzie locali. La prima settimana è molto intensa tra meravigliosi templi Patrimonio Unesco, cultura e trekking, mentre la seconda scorre più lenta, con momenti di relax e mare a Bali e alle Isole Gili.

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Quando andare in Indonesia

Il periodo migliore per andare in Indonesia è da Maggio a Ottobre, quando vi è la stagione secca, con temperature calde e poche piogge. Questa finestra temporale si riferisce senza dubbio aGiava, Bali, Lombok, le isole Gili, ma varia se prendiamo in considerazione altre zone dell’Indonesia, non citate in questo articolo. Tieni comunque presente che alcuni luoghi come il Monte Bromo e Kawah Ijen hanno una certa altitudine e, anche in estate, è necessario coprirsi con abbigliamento caldo e invernale – io avevo una felpa pesante, pantaloni da trekking e un antivento tecnico.

Come muoversi in Indonesia

• I voli nazionali sono operati dalle compagnie aeree locali come Garuda, Batik Air, Air Asia. Potresti valutarli per coprire lunghe distanze, ad esempio tra Giacarta e Yogyakarta (3 ore invece che 6 ore di treno), tra Surabaya e Bali o, al ritorno, tra Bali e Giacarta per imbarcarti poi sul tuo volo internazionale.
• Anche i treni sono efficienti, puliti e puntuali per le lunghe e medie distanze tra città. Io l’ho preso da Yogyakarta a Surabaya. I biglietti si possono prendere anche in stazione, ma è molto meglio acquistarli in anticipo online su siti tipo 12goAsia.
• In città e a Bali funzionano molto bene i taxi con le app Gojek o Grab.
• Alcune tratte in corrispondenza del Monte Bromo e del Kawah Ijen, sono state organizzate con agenzie locali: questo per ottimizzare i tempi e agevolare gli spostamenti che, altrimenti, avrebbero richiesto la combinazione di più mezzi pubblici e taxi. In alternativa è sempre possibile chiedere alle guesthouse di organizzare un driver per uno spostamento.
• Alle Isole Gili non sono consentiti mezzi a motore, ci si sposta a piedi, in bicicletta e i taxi sono calessi trainati da cavalli.  
• I traghetti collegano invece le isole, io l’ho preso per arrivare dall’isola di Giava (porto di Ketapang) a Bali (Gilimanuk) e da Bali (Padangbai) alle Isole Gili – quest’ultimo è un traghetto veloce, poco adatto a chi soffre il mal di mare, ma d’altra parte non c’è molta alternativa. Si prenotano sempre su 12goAsia. 

Itinerario Indonesia in 2 settimane

Giorno 0: arrivo a Giacarta la sera

Giorno 1: Giacarta – Yogyakarta – Borobudur – Yogyakarta

Giorno 2: Yogyakarta e Prambanan 

Giorno 3: Yogyakarta – Monte Bromo

Giorno 4: Monte Bromo – Kawah Ijen  

Giorno 5: Kawah Ijen – Bali

Giorno 6-7-8: Bali

Giorno 9: Bali – Gili Air

Giorno 10-11: Gili Air

Giorno 12: Gili Air – Sud di Bali

Giorno 13: Sud di Bali – Partenza

Giorno 14: Arrivo in Italia

Dove dormire in Indonesia

• Giacarta (1 notte): Citadines Connect Airport
• Yogyakarta (2 notti): Amaris Hotel Malioboro
• Bromo (1 notte): Cafè Lava Bromo
• Ijen (1 notte): Riverside Hotel
• Bali, Ubud (4 notti): Pertiwi Bisma Ubud o Pertiwi Bisma Ubud 1
• Isole Gili (3 notti): Bel Air Resort and Spa
• Bali, Kuta (1 notte): Suka Beach Inn

Itinerario in Indonesia in 2 settimane

Giorno 0: Arrivo a Giacarta la sera

Arriviamo la sera tardi a Giacarta, la capitale dell’Indonesia. Considerato l’orario, ci dirigiamo immediatamente in hotel: fuori dall’aeroporto c’è lo stand pick up Gojek con il personale addetto che ti aiuta a scaricare l’app e chiamare il taxi – per velocizzare, puoi scaricare già l’app sul tuo smartphone e impostare la modalità di pagamento. La corsa in taxi dall’aeroporto all’hotel ci costa 170.000 rupie indonesiane, cioè circa 9€. 

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Giorno 1 e 2: Yogyakarta 

Per mancanza di tempo, ed avendo letto recensioni non entusiasmanti, decidiamo di saltare a piè pari la città di Giacarta, così la mattina seguente prendiamo un volo interno per Yogyakarta, con la compagnia aerea locale Garuda. Da notare che l’aeroporto di partenza non è lo stesso dove siamo atterrati la sera precedente. Il volo dura circa 3 ore e mezza. Le principali ragioni della nostra permanenza a Yogyakarta sono la visita ai templi di Borobudur e Prambanan, oltre ad una breve esplorazione della città.

YOGYAKARTA

Yogyakarta (abbreviata con “Yogya”) è una città dell’isola di Giava, ed è considerata la capitale culturale dell’Indonesia. Niente a che vedere con le grandi metropoli asiatiche come Bangkok o Kuala Lumpur, ma è comunque il luogo in cui immergersi nelle tradizioni di questo Paese e l’unica vera città che visiteremo. Scegli un hotel vicino a Jl Malioboro, la principale via della città: da qui, tutti i monumenti, le attrazioni e i luoghi di interesse si raggiungono a piedi. Noi abbiamo dedicato solo mezza giornata alla città di Yogyakarta. 

Cosa vedere a Yogyakarta

• Taman Sari, il Palazzo dell’Acqua: questo imperdibile complesso con palazzi, piscine e canali, venne costruito nella seconda metà del 1700 per il sultano e la sua famiglia. Non perderti la moschea sotterranea. Tutt’intorno vi è un bellissimo quartiere residenziale con case tradizionali e negozietti. 
• Kraton: è la residenza ufficiale del sultano che ancora oggi è il governatore della regione speciale di Yogyakarta. L’interno è molto ricco di padiglioni, musei – alcuni poco interessanti -, cortili, spettacoli; può essere molto affollato e sicuramente senza una guida è difficile cogliere i significati e la storia.
• Mercato Pasar Beringharjo: con una varietà di merci come cibo tradizionale, spezie, vestiti etc. Attenzione, i batik qui non sono originali.
• Kampung Taman: tra il Kraton e il Palazzo dell’Acqua ci siamo imbattuti in questo quartiere tradizionale conosciuto per le arti, tra cui la lavorazione del batik. Per immergersi nella vita quotidiana degli indonesiani.
• Dove mangiare la sera: nei dintorni di Jl Malioboro ci sono sia catene, sia localini tipici – nelle traverse. La nostra esperienza è stata piuttosto autentica, quindi no posti chic. Segnalo anche questo posto per una birra dopo cena e musica dal vivo.

BOROBUDUR

Borobudur è il più grande tempio buddista al mondo e si trova a circa 42 km da Yogyakarta. Come arrivare a Borobudur da Yogyakarta? Con il bus dalla Jumbor Bus Station al nord della città oppure in taxi – Gojek o Grab, opzione consigliata. Ci sono due tipi di biglietti: di quelli con ingresso alla struttura ne sono disponibili solo 1500 al giorno quindi è assolutamente necessario acquistarli in anticipo sul sito ufficiale o tramite portali come Get Your Guide. La visita è consentita solo con una guida ufficiale che verrà indicata all’ingresso e si, fa caldo e c’è gente, ma il tutto è ben organizzato e vale assolutamente la pena visitare Borobudur.

PRAMBANAN

Un altro classico del tour in Indonesia è Prambanan. A differenza di Borobudur, Prambanan è un complesso di oltre 200 templi dedicati a Brahma, Vishnu, Shiva ed è di religione induista. Questa ampiezza del sito a mio parere lo rende più piacevole: si può passeggiare ed entrare nei templi. La sua costruzione avvenne nel IX secolo, fu però presto abbandonato e anche distrutto da un terremoto: la prima testimonianza di riscoperta risale al 1733, mentre la ricostruzione ebbe inizio solo nei primi anni del 1900. Come arrivare a Prambanan da Yogyakarta? Il tempio si trova a 15 km da Yogyakarta e si raggiunge sempre in bus, in taxi oppure con un tour guidato; in questo caso lo consiglio poichè Prambanan si visita in autonomia e una guida è l’unico modo per conoscere meglio l’incredibile storia. Il biglietto si può acquistare in loco.

Visitare Borobudur e Prambanan in un solo giorno: può essere stancante, in molti comunque decidono di farlo, ovviamente con un tour organizzato o muovendosi in taxi. Io ho visitato Borobudur in autonomia il primo giorno e Prambanan il giorno seguente al tramonto, con un tour organizzato. Quest’ultimo tour prevedeva anche una visita al villaggio locale con passeggiata nelle risaie, un’esperienza che definirei riempitiva – avevamo un paio d’ore -, ma non imperdibile.

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Giorno 3 e 4: Monte Bromo

Il terzo giorno del viaggio in Indonesia ci svegliamo all’alba in direzione Bromo Tengger Semeru National Park. Il Monte Bromo è distante da Yogyakarta quindi la sua visita va progettata in anticipo e con attenzione.

COME RAGGIUNGERE IL BROMO DA YOGYAKARTA

In questo articolo approfondirò l’opzione da noi scelta cioè il treno da Yogyakarta a Surabaya (4 ore) e il trasporto fino all’area del Monte Bromo (2 ore). I treni sono puntuali, moderni e comodi, super consigliati. Per quanto riguarda il trasporto da Surabaya al Monte Bromo, noi abbiamo prenotato un tour tramite agenzia che si è presa carico di questa parte, oltre che del trekking al cratere, dell’alba al viewpoint il giorno successivo, del trasporto al vulcano Ijen e del successivo trasporto da Ijen fino al porto d’imbarco per Bali. In ogni caso è possibile organizzare il tutto anche in autonomia con bus, taxi oppure chiedendo alla propria guesthouse.

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Il paese più vicino per l’accesso al Monte Bromo è Cemoro Lawang, quindi assicurati di prenotare un hotel in questa zona. Consiglio il nostro, che tra l’altro ha anche un ottimo ristorante, essenziale visti gli orari serrati.

COME VISITARE IL MONTE BROMO

Le due attività principali al Monte Bromo sono il trekking al cratere e il Seruni viewpoint all’alba. Molti tour propongono queste due attività lo stesso giorno, una dopo l’altra: prima l’alba e subito dopo la visita al cratere. Noi invece abbiamo concordato con l’agenzia il trekking al cratere al tramonto – molto più godibile e meno affollato – e, il giorno successivo, l’alba. 

• Trekking al cratere del Monte Bromo: un trekking breve, della durata massima di 1 ora con un dislivello di circa 300 m. Il paesaggio è surreale e ripaga senza dubbio la fatica, non saltarlo, una delle esperienze più belle di questo viaggio in Indonesia! Servono scarpe da trekking.
• Alba al Seruni viewpoint: si parte intorno alle 3 del mattino e la jeep dell’agenzia ti lascia poco prima di una salita, da fare a piedi. Qualcuno continua a salire più in su di questo viewpoint, ma la vista non cambia granchè. Segnalo che è anche possibile farlo in autonomia, il viewpoint dista 1 ora a piedi dal paese di Cemoro Lawang. Fa freddo, copriti almeno con un pile pesante.
• Cascate Madakaripura: nel tour con l’agenzia abbiamo fatto inserire anche questa tappa, dopo l’alba al viewpoint. Di per sé non imperdibili, invece molto appagante e rigoglioso il contesto naturale, oltre al fatto di poter passare letteralmente in mezzo alle cascate. Alla fine si può fare il bagno.

DAL MONTE BROMO AL MONTE IJEN

Infine, nel giorno 4 del viaggio in indonesia, dopo le cascate, il transfer dell’agenzia ci ha portati a Bondowoso, punto di accesso per il vulcano Kawah Ijen. Siamo andati subito in hotel – super consigliato il nostro e molto bello anche se non ne abbiamo goduto -, considerato che di lì a poche ore saremmo ripartiti per il trekking notturno al vulcano.

Giorno 5: Kawah Ijen

Il Kawah Ijen è un vulcano attivo e ciò che lo rende così celebre è la sua lava blu – in realtà sono fiamme – creata dalle emissioni di zolfo che si verificano la notte; la sua caldera vulcanica poi ospita uno dei laghi più acidi al mondo. Il trekking al Kawah Ijen è un’esperienza faticosa, sia per il dislivello, sia perchè si fa di notte – di fatto, non abbiamo dormito una notte -, ma senza dubbio immancabile, non farti scoraggiare.  

La jeep dell’agenzia viene a prenderti intorno a mezzanotte o l’1 per raggiungere il punto d’inizio distante 70 km da Bondowoso. La salita è abbastanza impegnativa e il trekking dura un paio di ore, c’è molta gente. Segnalo che non sarebbe più consentito – per motivi etici e di salute – scendere fino alla caldera del Kawah Ijen, ma la stragrande maggioranza delle agenzie continuano a proporre questa attività tanto richiesta. Noi invece siamo rimasti in alto a vedere l’alba che, con le nubi, svelano il lago: uno spettacolo davvero pazzesco! La lava blu, però, si vedeva solo da lontano.

Una volta tornati indietro abbiamo fatto colazione – c’è un bar nonché chioschi di frutta – e ci siamo rimessi in auto per raggiungere il porto di Ketapang, dal quale ci siamo imbarcati per Bali. Una volta a Bali, avevamo prenotato un transfer per raggiungere Ubud, dove abbiamo alloggiato: attenzione al traffico di Bali, per fare 100 km ci abbiamo messo 4 ore!

Giorno 6, 7, 8: Bali

Bali è forse l’isola indonesiana più famosa e naturalmente 3 giorni non sono sufficienti per visitarla: per questo ci siamo concentrati su Ubud e dintorni, dedicandoci prevalentemente all’esplorazione – il mare, infatti, lo avremmo fatto nei giorni successivi a Gili Air. Tutto sommato, Bali mi è piaciuta e, anzi, mi ha fatto venir voglia di esplorarla meglio: Ubud ad Agosto infatti è molto affollata, ma nelle zone a nord il tutto è molto più tranquillo e vivibile. A Ubud abbiamo dormito qui, centrale, ma in una stradina laterale che garantisce pace e tranquillità, lo consiglio assolutamente. 

COSA VEDERE A UBUD

• Monkey Forest, una foresta dove le scimmie vivono in libertà tra alberi secolari. Attenzione a non disturbarle, potrebbero diventare moleste.
• Ubud Palace, il palazzo reale
• Tempio Pura Taman Saraswati, altresì conosciuto come Water Palace
• Campuhan Ridge Walk, una passeggiata tra risaie e colline, un giro breve al riparo dal caos di Ubud, vi si accede lungo una stradina dissestata e lì vi sono anche dei ristorantini in cui pranzare, consiglio Warung Gula Bali
• Fare un massaggio, essendo Ubud capitale della spiritualità a Bali, vi sono tantissimi centri che offrono massaggi rilassanti a prezzi ridicoli

COSA VEDERE A BALI NEI DINTORNI DI UBUD

Per spostarti, sconsiglio di noleggiare uno scooter, utilizzerei le app di taxi Grab o Gojek. 

• Tegalalang Rice Terrace: sono le risaie più famose di Bali. Anche se molto frequentate, un giro è un must specialmente al tramonto e comunque c’è modo di allontanarsi e immergersi nel verde. E’ qui che vi sono le celebri altalene, e altre attrazioni per turisti.
• Cascate Ulu Petanu 
• Tempio Gunung Kawi: noto come la Valle dei Re Balinesi, è un complesso funerario dell’XI secolo a nord-est di Ubud a Bali. Vi sono 10 candi scavati nella roccia e alcuni templi dedicati. Si accede con una lunga scalinata, ma ne vale la pena.

• Tempio di Lempuyang: quello famoso per la foto tra i portali con il riflesso – fatta in realtà con uno specchietto. La coda per lo scatto può essere molto lunga, non ne vale la pena.
• Tempio Tirta Empul: è il tempio dove i balinesi si purificano nelle acque sacre, anche se mi è parso più una trovata commerciale, anche i turisti infatti possono prender parte al rituale.
• Tempio Batukaru: mi è parso il tempio più autentico visitato, sorge nel mezzo della foresta tropicale, alle pendici del monte Batukaru. Molto bello.
• Risaie Jatiluwih: a una ventina di minuti d’auto dal tempio Batukaru, ci sono queste risaie meno frequentate e più autentiche di Tegalalang. Ci sono vari percorsi, seguendo quelli meno battuti si arriva a un villaggetto balinese. Qui noi abbiamo fatto anche una cooking class tradizionale insieme a una comunità locale.

DOVE MANGIARE A UBUD

In generale, la scena gastronomica è molto variegata. Non volendo immischiarci nel caos della cittadina che di ser, diventa davvero insostenibile, abbiamo cenato (molto bene) in questi posti più riparati, vicino al nostro hotel.

• Pistachio Restaurant e Bisma Sunset Corner 
• Senja Bar & Restaurant – ristorante in un resort elegante, con piscina a sfioro, super consigliato
• Warung Gula Bali –  tradizionale indonesiano immerso nelle risaie di Campuhan

Giorno 9, 10 e 11: Isole Gili

Dopo Bali, il nostro viaggio continua alle Isole Gili, dove finalmente ci godiamo il mare, la spiaggia e il meritato relax! Come arrivare da Bali alle Isole Gili? Per arrivarci, ci imbarchiamo alporto di Padangbai con il traghetto veloce, in direzione Gili Air. Questa imbarcazione è piccola e risente molto delle fluttuazioni in questo tratto di mare che, è risaputo, può essere molto mosso – soprattutto al ritorno, poiché avviene di solito nel primo pomeriggio. Se soffri di mal di mare, consiglio assolutamente appositi medicinali.

Tra le tre isole scegliamo Gili Air, quella media: il mare è molto bello, i resort sono fronte spiaggia, insieme a tanti localini direttamente sulla sabbia e alla vegetazione. L’isola è davvero piccola, si circumnaviga tutta a piedi in meno di un’ora oppure in bici. 

Anche il nostro resort è fronte mare: è piccolino, ma accogliente, pulito e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. La colazione è continentale e viene servita anche sui tavolini in spiaggia, un ottimo modo per iniziare la giornata. 

COSA FARE A GILI AIR

• Mare e relax
• Snorkeling: è molto facile prenotare un tour in barca in uno dei tanti baracchini sulla spiaggia, quasi tutti i tour prevedono soste per vedere le tartarughe, la scultura sottomarina, il santuario delle tartarughe di Gili Meno e, in generale, la barriera corallina. 
• Escursione in un’altra isola: abbiamo preso un taxi boat e trascorso una giornata a Gili Meno, la più piccola e selvaggia delle isolette – e anche la mia preferita. Le spiagge sono più ampie e quasi deserte, per mangiare vai a Le Pirate

DOVE MANGIARE A GILI AIR

• Chill Out Bungalows and Bar e Zipp Bar Restaurant– uno accanto all’altro, hanno pesce alla griglia che scegli direttamente dal bancone e tavolini in spiaggia; Zipp Bar ha anche il forno a legna per la pizza
• Bahia Restaurant  
• Sunny Rose – posticino in cui fanno un mix di healthy food, poke bowl, piatti indonesiani e occidentali
• Puglia Mia Pizzeria – pizzeria aperta da una coppia di italiani trasferitosi qui, molto buona

Giorno 12 e 13: Ritorno a Bali e partenza

Il pomeriggio del giorno 12 inizia il lungo viaggio di ritorno dall’indonesia. Da Gili Air, con l’imbarcazione veloce torniamo a Bali, al porto di Padangbai: infatti, l’ultimo giorno lo trascorriamo a Kuta, nel sud di Bali, poichè siamo vicini all’aeroporto dal quale saremmo ripartiti il giorno successivo.

Kuta è indubbiamente una delle località più turistiche di Bali, con una spiaggia lunga 5 km, famosa per il surf e per lo stile di vita occidentale. Questa città non mi è piaciuta per niente: estremamente trafficata e piena di negozietti di cianfrusaglie, centri commerciali, inoltre anche la spiaggia è super affollata di ambulanti, non molto pulita e il mare mosso. Non consiglierei di trascorrere qui dei giorni, a meno che appunto non si debba prendere l’aereo di ritorno.

Viaggio in Indonesia: cosa sapere

VISTO E REQUISITI DI INGRESSO

• VISTO: è necessario un visto; si può pagare anche in loco, ma ovviamente consiglio di farlo dall’Italia onde evitare lunghe code. Puoi farlo dal sito ufficiale, assicurati di avere: il passaporto con validità residua di almeno sei mesi, il volo di ritorno, l’indirizzo del primo hotel, la carta di credito; il visto da scegliere è il B1 turistico da 30 giorni.
• DOCUMENTO DOGANALE: è necessario compilarlo ed è disponibile qui, verrà rilasciato un QR code
• TASSA TURISTICA BALI: per accedere a Bali è obbligatorio pagare una tassa, si può fare qui

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INFORMAZIONI UTILI

• COME MUOVERSI E QUANDO ANDARE: vedi paragrafo sopra.
• QUANTI GIORNI: l’itinerario proposto è molto serrato, qualche giorno in più sarebbe meglio. Mentre a Yogyakarta e nelle zone del Bromo e Ijen abbiamo visto tutto l’occorrente, a Bali si potrebbe stare una settimana intera esplorando più zone. 
• PRENOTAZIONI: consiglio di prenotare hotel e attività con largo anticipo, soprattutto ad Agosto quando c’è molto turismo. La visita a Borobudur va pianificata con cura.
• PAGAMENTI: la moneta locale è la rupia indonesiana IDR. Cambia una piccola somma all’arrivo e di volta in volta puoi prelevare nei bancomat delle località turistiche. Avere qualche contante con sé è meglio, alcuni warung o negozi accettano solo contanti.
• COSTI: ad eccezione del volo, i prezzi sono contenuti. Nell’isola di Giava si mangia con 5 € nei ristoranti, la spesa maggiore riguarda i templi di Borobudur e Prambanan che si aggirano sui 20 / 25€ ciascuno. I prezzi salgono a Bali e anche alle isole Gili – pur restando contenuti – che hanno standard più occidentali.
• CIBO: la cucina indonesiana mi è piaciuta. I piatti principali sono nasi goreng (riso) e mei goreng (noodle), sempre presenti in ogni ristorante sia economico, sia di fascia più alta. A Bali, la proposta è molto varia, per tutti i prezzi, con anche dei ristoranti internazionali; a Gili Air, il grande protagonista è il pesce alla griglia.
• INTERNET: ho comprato una SIM virtuale con l’app HolaFly. C’è anche la possibilità di fare una sim locale all’arrivo all’aeroporto.
• ELETTRICITA’: non ho avuto bisogno di un adattatore.

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Dai palazzi Art Nouveau al MAS sul porto, Anversa è una città vivace e creativa, la seconda piàù popolosa del Belgio e perfetta per un weekend. Vale la pena visitare Anversa? Capitale dei diamanti e culla del pittore Rubens, non ha nulla da invidiare alle più conosciute Bruxelles, Gand e Bruges. E ti dirò di più: ai veri appassionati di arte, design, shopping e anche second hand, due giorni sembreranno pochi, ma volendo approfittare del poco tempo disponibile, ecco una guida su cosa vedere ad Anversa.

Come arrivare ad Anversa

Puoi raggiungere Anversa da Bruxelles. L’aeroporto più vicino è quello di Bruxelles Zaventem – quindi non Charleroi, dove atterra Ryanair. Da Bruxelles Zaventem si arriva al centro di Anversa:

• in treno, la stazione è all’interno dell’aeroporto e il treno arriva a Antwerpen-Centraal in meno di 40 minuti
• in bus con Flibco, il tempo impiegato è di poco superiore al treno, ma potrebbe esser conveniente rispetto agli orari del volo

Da Bruxelles Charleroi il tragitto è più lungo – 1 ora e 40 minuti – con l’autobus Flibco oppure con il treno via Bruxelles Midi.

Dove dormire ad Anversa

• A-STAY ANTWERP – L’hotel dove ho alloggiato è di fronte alla stazione; è comodo, pulito, con spazi comuni molto belli e funzionali, un bar self service attivo 24 / 24, una palestra e atmosfera friendly; offre anche le bici. Dal centro dista 15 minuti a piedi, io lo preferisco perchè ho l’occasione di vedere altri quartieri lungo la strada.
• MOTEL ONE ANTWERP – Un hotel moderno, con camere funzionali e in posizione centralissima.
• CITYSTAY – Questi appartamenti minimal sono in posizione centralissima, hanno tutte le comodità ed anche un utile servizio di biciclette, per visitare la città.
• VIA ANTWERP – Un boutique hotel davvero molto bello a Zurenborg, l’elegante quartiere con i palazzi Art Nouveau. Consigliato a chi ama il design e cerca un’esperienza anche in hotel.

Anversa, cosa vedere in due giorni

STAZIONE DI ANVERSA – ANTWERPEN CENTRAL

Essendo arrivata ad Anversa con il treno, la mia esplorazione è partita da qui. La stazione centrale di Anversa è considerata una delle più belle d’Europa e simbolo della città: un capolavoro di architettura ferroviaria eclettica che unisce elementi del neobarocco e industriali in modo spettacolare. Fai un bel giro e non dimenticare il bar, vale la pena venir qui anche se non prendi il treno.

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CENTRO STORICO

Dalla stazione, in circa 20 minuti si arriva al centro storico di Anversa, un dedalo di vie lastricate dove si alternano palazzi fiamminghi eleganti, caffè e negozi. La Grote Markt è la piazza principale, molto simile a quella di Bruxelles, dominata dalle case delle corporazioni e dalla Fontana di Brabo nel centro. Fai un salto anche al Vlaeykensgang, il vicolo medievale segreto di Anversa (niente di che). Tra le altre cose che puoi vedere nel centro storico: Het Steen l’antica fortezza della città oggi museo della storia di Anversa e il Tunnel di Sant’Anna che si dispiega 30 metri sotto il fiume Schelda, caratterizzato da una imponente scala mobile in legno.

CATTEDRALE DI NOSTRA SIGNORA

Una delle cattedrali nordeuropee più belle mai viste. Sorge accanto al Grote Markt, con il suo campanile gotico alto 123 metri e visibile da ogni punto della città. All’interno non perderti i quattro capolavori di Rubens, tra cui il celebre trittico della Deposizione, una delle opere più conosciute dell’artista. Superba anche l’atmosfera creata dalle vetrate. Sono rimasta colpita dalla storia della cattedrale che valorizza il voler esser centro della comunità attuale e dall’inusuale accostamento di opere d’arte contemporanee. La Cattedrale di Nostra Signora è a pagamento e inclusa nell’Antwerp City Pass.

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CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO

Questa chiesa barocca è un’altra tappa imperdibile per chi vuole ripercorrere Anversa sulle orme di Rubens. L’artista fiammingo collaborò alla decorazione della facciata e degli interni, anche se la maggior parte degli affreschi vennero distrutti dall’incendio del luglio 1718. Ancora oggi è la più antica chiesa in stile barocco del territorio delle Fiandre ed è molto decorata, in particolar modo la cappella dedicata alla Madonna. Dai un occhio agli orari, potrebbe chiudere presto.

RUBENSHUIS

E’ la casa museo dove Rubens visse e lavorò. Purtroppo al momento della mia visita era in ristrutturazione, quindi ho potuto vedere solamente i giardini, mentre al primo piano vi era un’esposizione digitale e nessuna tela dell’artista. Insomma, allo stato delle cose non vale la pena pagare il biglietto per visitarla, a meno che tu non abbia l’Antwerp City Pass in cui sono inclusi i maggiori musei della città ed i mezzi pubblici.

MUSEO PLANTIM-MORETUS

Mi sono spostata dal centro storico per visitare questo museo inserito tra l’altro tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco. Si tratta di un’antica tipografia e infatti è dedicato alla storia della stampa e dei libri antichi, narrando la storia della famiglia proprietaria, con macchine tipografiche originali, inchiostri e caratteri che hanno contribuito alla nascita della stampa moderna. Super consigliato!

MOMU MUSEO DELLA MODA DI ANVERSA

Anversa è famosa nel mondo per la sua scuola di moda e gli Antwerp Six, un gruppo di sei designer innovativi degli anni ’80, tra i quali figurano Dries Van Noten e Ann Demeulemeester. Il MoMu è il Museo della Moda, racconta questa storia – la collezione permanente è degna di nota, anche se non ampissima; super interessanti anche le mostre temporanee proposte – io ne ho vista una super sull’adolescenza.

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IL QUARTIERE DELLO SHOPPING

Per gli appassionati di moda, la fama di Anversa non è una novità. La Nationalestraat e le vie limitrofe al MoMu sono l’epicentro del Fashion District dove i flagship store degli Antwerp Six si accostano a stilisti di ultima generazione nonché vintage e second hand. Solo lo store di Ann Demeulemeester si trova a Zuid, accanto al Museo delle Belle Arti. Non dimenticare di fare un salto a Kloosterstraat, la via dei negozi di antiquariato e modernariato, aperti anche la domenica.

MUSEO DELLE BELLE ARTI KMSKA

Il Museo Reale delle Belle Arti di Anversa, recentemente riaperto dopo un lungo restauro, accoglie opere di Rubens, Van Dyck, Ensor, Magritte, con una collezione che spazia dal Rinascimento al contemporaneo. I percorsi sono curati e l’allestimento innovativo, lo consiglio vivamente! E’ anche l’unico museo che rimane aperto il lunedì.

ZURENBORG E I PALAZZI ART NOUVEAU

Se sei interessato all’architettura, prendi un tram o cammina fino al quartiere di Zurenborg nella zona sud est della città, un vero museo a cielo aperto con magnifici edifici in stile Art Nouveau e Art Déco. Le vie più iconiche sono intorno a Cogels-Osylei, dove si ammirano facciate colorate, vetrate, decorazioni floreali e torrette fiabesche. Un altro bellissimo edificio Art Nouveau è The 5 Continents e lo trovi vicino al Museo delle Belle Arti KMSKA.

LA ZONA DEL PORTO E IL MAS

Se hai più tempo – o in alternativa ad altro -, ti suggerisco una passeggiata ad Eilandje, lazona del porto recentemente riqualificata. I punti di interesse sono il MAS Museum aan de Stroom in cui vi è una terrazza panoramica gratuita, la Port House di Zaha Hadid e il Red Star Line Museum sulla storia dell’emigrazione. Purtroppo in poco più di due giorni ad Anversa non ho avuto visitarla come avrei voluto ed ho visto solo la terrazza del MAS. Quest’area è anche ricca di mercatini, locali e bar come il food market Wolf Antwerp in un vecchio magazzino restaurato.

Anversa: cosa sapere e le info utili

• Voli: ad Anversa si arriva volando su Bruxelles. L’aeroporto di Bruxelles Zaventem è più vicino poiché in soli 40 minuti di treno puoi arrivare alla stazione centrale Anversa. Il più comune aeroporto di Bruxelles Charleroi offre più voli low cost, ma è molto più lontano.
• Come arrivare al centro di Anversa dall’aeroporto Zaventem: con il treno o il bus Flibco, a seconda dell’orario di arrivo.
• Come arrivare al centro di Anversa dall’aeroporto Charleroi: con il bus Flibco.
• Quanto tempo per visitala: è la seconda città più popolosa del Belgio, dopo la capitale Bruxelles. Tre giorni sono l’ideale.
• Come muoversi: la rete di trasporti è ottima grazie ai tram – controlla su Google Maps orari e percorsi. Puoi anche noleggiare una bici scaricando l’app di Velo oppure presso l’hotel, il mio le forniva. Segnalo anche Antwerp by bike che noleggia bici e offre tour guidati alla scoperta della città.
• Antwerp City Pass: avevo in programma di visitare diversi musei e chiese (quelli indicati sopra) quindi ho acquistato il pass della città, che include anche l’utilizzo illimitato dei mezzi pubblici. Puoi acquistarlo per 24, 48 o 72 ore: il prezzo non è irrisorio, quindi fai bene i tuoi conti.
• I musei sono chiusi il lunedì, mentre i negozi sono chiusi la domenica.
• Prezzi: in linea con Milano.

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Nella categoria dedicata alle gite fuori porta, trovi tutte le proposte per passare una giornata a pochi chilometri da casa!

Correggio e Montechiarugolo sono due gemme meno conosciute, ma da non perdere: una gita fuori porta da Milano in questi due luoghi è perfetta per chi cerca arte, borghi, castelli storici e tutta la golosità della tradizione enogastronomica emiliana. Non mancheranno spazi verdi e relax. In questo articolo ti spiego come organizzare la tua gita da Milano, cosa vedere a Correggio, come esplorare il borgo e il castello di Montechiarugolo, e tanto altro.

Gita fuori porta in Emilia Romagna: Correggio e Montechiarugolo

Correggio

IL BORGO

La gita fuori porta che ti propongo in questo articolo inizia da Correggio, la cittadina emiliana che ha dato i natali al pittore rinascimentale Antonio Allegri, detto appunto il Correggio. Una cittadina alla quale dedicare un paio d’ore, girandola a piedi in tutta tranquillità.

PALAZZO DEI PRINCIPI

Inizia l’esplorazione di Correggio dal Palazzo dei Principi, uno dei simboli e maggior edificio rinascimentale della cittadina. Dopo aver attraversato gli eleganti cortili, recati al piano nobile del palazzo dove si trova il Museo Civico “Il Correggio” che conserva opere di artisti locali, oggetti legati alla città e degli splendidi arazzi provenienti dalle Fiandre. Da non perdere il capolavoro di Andrea Mantegna “Il Redentore”. L’ingresso è gratuito e il museo è aperto il martedì e nei weekend, consulta gli orari sul sito.

TEATRO BONIFAZIO ASIOLI

Accanto al Palazzo dei Principi si trova il teatro comunale, intitolato al musicista correggese Bonifazio Asioli. Piccolo e raccolto, questo teatro dalla facciata neoclassica offre un ricco palinsesto durante tutto l’anno. Ma questo non è l’unico motivo per il quale ti consiglio di assistere a uno spettacolo: il teatro Asioli è un vero e proprio gioiellino dal fascino ottocentesco, con palchetti in legno elegantemente decorati e un’acustica sorprendente per le dimensioni contenute.

BASILICA DI SAN QUIRINO E CAMPANILE

Prosegui verso piazza San Quirino, la piazza principale di Correggio. Dopo uno sguardo alla statua di Antonio Allegri, visita la Basilica di San Quirino, in stile rinascimentale. Degna di nota la salita al campanile per una vista panoramica sulla cittadina e sulla campagna circostante.  

UN GIRO NEL CENTRO STORICO

Corso Mazzini e corso Cavour sono le vie principali di Correggio, delimitate da edifici storici e dove vi sono anche i principali negozi. Non dimenticare però di immergerti nelle viette secondarie, per assaporare gli scorci suggestivi del centro storico medievale tra eleganti portici, botteghe artigiane e vie acciottolate. Spingiti fino alla Casa del Correggio, casa natale di Antonio Allegri che oggi ospita un centro di documentazione dedicato all’illustre cittadino di Correggio, genio del Rinascimento. 

CHIESA DI SAN FRANCESCO 

La più antica chiesa della cittadina è la Chiesa di San Francesco, dove riposano alcuni membri della famiglia Da Correggio e dove anche le spoglie del pittore hanno trovato casa per un certo tempo. La chiesa presenta una facciata in cotto e un interno diviso in tre navate: al momento della scrittura di questo articolo, la chiesa è in ristrutturaziona, ma riaprirà a breve.

GASTRONOMIA LOCALE

Non puoi di certo lasciare Correggio senza assaggiare le specialità locali: “il” gnocco – si, qui si dice proprio “il” -, e lo Scarpasot, una torta salata che si differenzia dall’erbazzone di Reggio Emilia per l’assenza della pasta sfoglia. Lo Scarpasot di Correggio ha ottenuto la DeCo – denominazione di origine comunale – nel 2012.

RELAX NEL PARCO URBANO

Prima di salutare Correggio, concediti un’ultima tappa di relax nel parco urbano: ben 11 ettari di verde, facilmente raggiungibili a piedi dal centro storico. Ideale per una passeggiata digestiva, per leggere un libro o anche solo per riposarsi. 

Montechiarugolo

IL BORGO

Montechiarugolo è un borgo piccolo, ma ricco di fascino. Inserito tra I Borghi più Belli d’Italia, questo borgo risale al X secolo e mantiene quasi inalterata la struttura medievale, organizzandosi intorno al Castello che è la sua principale attrazione. Degna di nota la vista del castello in fondo a via Margherita, non lasciartela scappare.

CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO

Il Castello di Montechiarugolo è stata una bellissima sorpresa: una gemma poco conosciuta, ma assolutamente meritevole di una visita approfondita. Venne costruito da Guido Torelli nel secolo XV sui resti di un preesistente insediamento, inizialmente concepito come fortezza strategica e poi ampliato per farne una residenza di cultura e potere. 

Si entra nel maniero dal ponte levatoio per approdare in cortili rinascimentali, abbelliti da statue e aiuole eleganti. Le sale del castello dell’appartamento nobile sono magnifiche ed ospitano affreschi ed arredi d’epoca raffinati. Una curiosità: le pareti del loggiato venivano utilizzate come diario e ancora oggi si leggono date, nomi ed eventi che risalgono al 1500. 

La visita conduce anche ai camminamenti di ronda, tra merli e feritoie, per scoprire l’apparato difensivo dell’imponente struttura. Affacciandosi, la vista è sul corso del torrente Enza che segna il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia.  Come in ogni castello che si rispetti, anche il Castello di Montechiarugolo ha la sua leggenda: quella della Fata Bema, una giovane nobildonna con doti profetiche, che visse qui e venne imprigionata. Ancora oggi si dice che il suo spirito appaia la notte del 18 maggio, per proteggere le spose del borgo.

Il castello è visitabile nei fine settimana da marzo a ottobre, con visite guidate di circa un’ora e mezza: consulta qui aperture e orari.

CASEIFICI DI PARMIGIANO REGGIANO DOP

Montechiarugolo si trova nella zona tipica del Parmigiano Reggiano DOP ed è uno dei maggiori comuni produttori. I caseifici locali aprono le porte ai visitatori in occasione di eventi speciali come Caseifici Aperti: consulta qui le date. E qualora non capitassi in tale occasione, puoi sempre recarti nei tanti spacci e negozi aziendali per acquistare il Parmigiano Reggiano DOP e gli altri prodotti a km 0. 

PARCO DELLE TERME DI MONTICELLI

A pochi minuti da Montechiarugolo c’è l’ultima tappa della nostra gita fuori porta, perfetta per concludere la giornata in relax: il parco delle Terme di Monticelli. E’ gratuito, aperto a tutti, ed è l’ideale per ricaricarsi dopo una giornata di visite tra borghi e castelli, con la possibilità di passeggiare nel verde.

Questo articolo è in collaborazione con I Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli

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Volete visitare una città europea meno conosciuta ed economica? Varsavia fa al caso vostro! Dopo Cracovia, ho deciso di trascorrere un weekend lungo a Varsavia: questa città un poco sottovalutata con parchi bellissimi è divisa in due: da una parte un centro storico elegante, dall’altra una zona nuova che alcuni addirittura definiscono “la New York d’Europa”. Ecco tutti i miei consigli su cosa vedere a Varsavia in 3 giorni. 

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Dove dormire a Varsavia

• MAZOWIECKI – Ho alloggiato in questo hotel, a metà tra il centro storico e la zona nuova, entrambi raggiungibili a piedi. C’è solo un banco reception e delle stanze, quindi è semplice e senza pretese, ma pulito. Ottimo rapporto qualità – prezzo
• PURO HOTEL – Per chi desidera un hotel più bello e moderno, nel cuore di Varsavia e ideale per un weekend a due. Della stessa catena, c’è anche nel centro storico con interni scandinavi e la caffetteria e ristorante Mund, consigliato.

Varsavia, cosa vedere in 3 giorni

UN GIRO NELLA CITTA’ VECCHIA

La Città Vecchia di Varsavia – in polacco Stare Miasto – è Patrimonio Mondiale dell‘Unesco. Dovete considerare che è stata completamente rasa al suolo durante la Secondo Guerra Mondiale, quindi tutto quello che vedete è una fedele ricostruzione. Il suo cuore è la pittoresca Piazza del Mercato Rynek, circondata da edifici colorati e al cui centro sorge il monumento della Sirenetta; al numero 42 vi è il Museo di Varsavia – non l’ho visitato. Percorrendo le vie acciottolate troverete la Cattedrale di San Giovanni, principale tempio cattolico e luogo delle incoronazioni dei sovrani. Arrivate fino al Barbacane, il bastione eretto a protezione della città. Dall’altro lato della Città Vecchia, accanto alla piazza dove sorge il Castello Reale, vi è anche la Chiesa di Sant’Anna dove è possibile salire per una vista panoramica.

CASTELLO REALE

Nella Città Vecchia di Varsavia merita una menzione d’onore il Castello Reale, per secoli residenza dei sovrani polacchi. Costruito nel XIV secolo dai Duchi di Masovia, e raso al suolo durante la guerra, è stato poi interamente ricostruito. Il museo all’interno resta comunque interessante e ripercorre la storia dell’edificio e della città. Le sale sono eleganti, con specchi e decori, vi sono anche i quadri originali del pittore italiano Bernardo Bellotto, detto il Canaletto: delle vedute così particolareggiate che sono state di grande aiuto per ricostruire la città dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

STRADA REALE 

Questa strada lunga 15 km collega le tre residenze dei sovrani polacchi: il Palazzo Reale, il Palazzo sull’Acqua e il Palazzo Wilanow. Percorrete la prima parte – Krakowskie Przedmieście – partendo dalla Città Vecchia, ammirando il Palazzo Presidenziale con la statua equestre, l’Università di Varsavia e alcune chiese barocche. Vi troverete anche tanti negozi, ristoranti e botteghe. Fate una merenda allo storico Cafè Bristol dove un tempo si riunivano gli intellettuali. Nella Chiesa di Santa Croce è custodito il cuore di Chopin. 

GALLERIA D’ARTE NAZIONALE ZACHETA

In questo museo non troppo grande, ma molto curato vengono presentate mostre temporanee di respiro internazionale. Anche l’edificio in stile neorinascimentale è molto bello ed elegante, sia nella facciata sia all’interno. Chiaramente non vale la pena entrare se non siete appassionati di arte contemporanea.

GIARDINI SAXON

Una volta visitata la Galleria Zacheta, fate un giro ai Giardini Saxon. E’ il più grande parco cittadino di Varsavia e sappiate che a Varsavia i parchi sono bellissimi. Specie nella bella stagione, vi consiglio di non perdere l’occasione per farvi una passeggiata.

MUSEO POLIN

Considerate almeno un paio di ore per quella che è una delle cose assolutamente da vedere a Varsavia in 3 giorni: POLINI, il museo della storia degli ebrei polacchi. L’edificio, moderno e architettonicamente imperdibile, è ubicato nel quartiere dove un tempo sorgeva il ghetto ebraico. Non solo l’Olocausto, ma proprio tutta la storia della comunità ebraica della Polonia, dal X secolo ai giorni nostri: l’approfondimento è molto dettagliato, con un’esposizione interattiva. Nel 2016 ha vinto il premio come Museo europeo dell’anno.

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CITTA’ NUOVA

Una delle caratteristiche principali di Varsavia è il contrasto tra la Città vecchia e la zona nuova – Nowe Miasto in polacco -, con alcuni tra i grattacieli più alti d’Europa. Tra questi, il Varso Tower da 310 m e lo Zlota 44 progettato da Daniel Libeskind e che con i suoi 192 metri è il grattacielo residenziale più alto nell’Unione Europea. Senza dimenticare il Palazzo della Cultura e della Scienza, l’edificio realizzato negli anni ’50, voluto da Stalin e oggi chiamato “Il mostro”: oltre a uffici e altri locali, vi è anche una terrazza con una vista che sovrasta Varsavia. Per una merenda, un pranzo veloce o ho un po’ di sano shopping fate anche un salto in via Chmielna e dintorni, con tantissimi caffè, localini cool e negozi.

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PARCO LAZIENKI

Sorge un poco fuori città ed è un parco davvero bellissimo, che accoglie natura e architettura. Tra prati verdi, giardini in fiore e laghetti pittoreschi, vi è infatti la residenza estiva dell’ultimo re polacco, il Palazzo sull’Acqua, e una serie di altri edifici eleganti e regali tra cui l’Orangerie. Consiglio di entrare nei musei, il biglietto è economico, mentre le domeniche da Maggio a Settembre dalle 12.00 alle 16.00 si tengono concerti all’aperto gratuiti dedicati a Chopin. Potete arrivare al Parco Lazienki a piedi percorrendo la seconda parte della Strada Reale – Nowy Świat –, con la metropolitana o con il bus (varie linee). 

GIARDINI PENSILI DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Nella zona Powisle, a 15 minuti a piedi dalla Città Vecchia sorge la Biblioteca Universitaria di Varsavia, un edificio verde e fucsia. L’ingresso dei giardini avviene da alcuni gradoni presso un parco laterale: vi ritroverete in un luogo verde, con orti, passerelle, fiori e piante aromatiche con una bella vista sulla città e sul fiume Vistula. 

ELEKTROWNIA POWIŚLE

Non vi suggerisco questo centro commerciale tanto per i negozi quanto per il lavoro di riqualificazione simbolo della rinascita contemporanea di Varsavia. Da ex centrale elettrica, Elektrownia Powisle è oggi un luogo di aggregazione con una food court in stile mercato con ampia scelta, negozi di brand di nicchia – l’ultimo piano dedicato al beauty – e tanti spazi comuni. 

UN GIRO SUL FIUME VISTULA

Se desiderate rilassarvi o fare una passeggiata, recatevi sul lungo fiume Vistula, dove gli abitanti di Varsavia amano fare jogging e andare in bicicletta. I giovani affollano questo luogo al tramonto, sorseggiando un drink in uno dei tanti locali galleggianti o seduti sulle gradinate. Non l’ho visitato, ma segnalo il Centro Scientifico Copernico, un museo interattivo dove cimentarsi con diversi esperimenti – particolarmente raccomandato per i bambini.

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QUARTIERE PRAGA

Attraversate il fiume Vistula per scoprirne la riva destra, dove vi è il quartiere Praga. Non c’è tantissimo da vedere, ma è comunque interessante fare due passi in quello che è considerato un hub della creatività, del design e della cultura alternativa. Andate a caccia di murales, concedetevi un caffè o un dolce in uno dei tanti localini contemporanei e poi fate un salto da Koneser Centrum, un altro luogo della riqualificazione di Varsavia. Da ex distilleria di vodka a luogo di aggregazione, qui troverete tante proposte gastronomiche, gallerie d’arte, il museo della Vodka e tanti spazi comuni.  

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Weekend a Varsavia, dove mangiare

• SAM Powisle – un luogo moderno e cozy, ottimo per colazioni, merende e pranzi.
• Green Nero Cafè – ottima catena che consiglio per una colazione, ce ne sono tantissimi in giro per Varsavia e quelli fuori dal centro hanno anche il format con la libreria.
• Byc Moze – un bistrot moderno e rinomato, le colazioni anche dolci sono ottime, così come i brunch. Il servizio è un po’ lento e i prezzi occidentali.
• Cafè Bristol – un caffè storico, frequentato da intellettuali e artisti tra cui Pablo Picasso. Prendetevi almeno un caffè.
• Cioccolateria Wedel – una cioccolateria storica con interni raffinati, i suoi prodotti sono estremamente famosi tra gli abitanti di Varsavia.

Informazioni utili per visitare Varsavia

• Come Cracovia, anche Varsavia è una città mediamente economica.
• La valuta locale è lo złoty polacco, comunque non ho cambiato nulla ed ho sempre pagato con la carta.
• Ho trovato la città sicura, quanto meno nelle zone centrali e turistiche elencate sopra.
• La città è grande, per cui vi capiterà di prendere i mezzi pubblici. C’è la metropolitana, anche se non in tutte le zone; la rete bus è più comoda, efficiente e ben distribuita: scrivete su Google Maps dove volete andare e vi darà tutte le linee disponibili in tempo reale. Il biglietto si fa a bordo. Una buona opzione per vedere la città è anche il bus hop on hop off.
• Gli aeroporti principali di Varsavia sono due: l’aeroporto di Chopin (più vicino) e l’aeroporto di Modlin. Da Milano Bergamo, sono atterrata a Chopin; per raggiungere il centro storico c’è il treno ogni 20 minuti oppure la linea 175 del bus.

E voi siete mai stati a Varsavia? Fatemelo sapere con un commento! 

Se siete alla ricerca di altri nostri consigli, qui trovate tante altre idee per un weekend in città, per gite fuori porta e per viaggi più lunghi.

Venezia non è solo gondole, calli affollate e San Marco. Esiste una Venezia segreta e tranquilla, e forse ancor più bella, fatta di passi lenti, autenticità e vita quotidiana che si svela poco a poco, se si sa dove cercarla. In questo articolo vi porto alla scoperta di alcuni luoghi meno conosciuti di Venezia tra quartieri autentici, musei poco noti, chiese quasi dimenticate. Il tutto partendo da una base d’eccezione: l’Hotel Indigo Venice – Sant’Elena, un raffinato boutique hotel immerso in uno dei quartieri più autentici di tutta la laguna veneziana.

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Venezia insolita: cosa vedere

PALAZZO FORTUNY

Nel centrale sestiere di San Marco, ma nascosto tra strette calli poco frequentate, sorge Palazzo Fortuny, antica dimora dell’artista, scenografo e stilista Mariano Fortuny. Di origini spagnole, Fortuny fu una personalità eclettica nel panorama veneziano e scelse questo palazzo stabilendovi la sua casa e il suo studio. Oggi la casa museo espone tessuti sontuosi, opere, arredi e le collezioni dell’artista. È stato riaperto nel 2022, dopo i danni causati dall’acqua alta che sorprese Venezia nel 2019.

GHETTO EBRAICO

Uno dei luoghi più autentici per chi vuole vivere una Venezia insolita è senza dubbio il Ghetto Ebraico, nel cuore di Cannaregio. Istituito nel 1516, è il primo ghetto d’Europa. Oggi è un angolo di pace e riflessione, con alti edifici dai colori caldi che si affacciano su ampie piazze e circondati dai canali. Sono presenti cinque sinagoghe – di cui due visitabili, il Museo Ebraico e i locali kosher che raccontano un’identità veneziana spesso trascurata. Dopo il quartiere ebraico, concedetevi una passeggiata o ancor meglio un cicchetto ai bacari delle Fondamenta della Misericordia.

CHIESA DEI GESUITI E CHIESA DI SAN ZACCARIA

Inutile dire che chiese sono davvero tantissime: in questo itinerario alla scoperta della Venezia insolita voglio segnalarne due meno conosciute. La prima sorge a Cannareggio ed è la Chiesa di Santa Maria Assunta, detta dei Gesuiti, che con i suoi spettacolari decori in marmo verde e bianco ricorda preziosi tessuti damascati e tappeti d’altare. La seconda si trova invece a pochi passi da San Marco: è la Chiesa di San Zaccaria, gioiello del rinascimento veneziano. Accoglie con un’insolita facciata di pietra bianca, mentre l’interno è imponente con pareti integralmente decorate da grandi affreschi secenteschi tra cui una pala di Giovanni Bellini. Non perdetevi la suggestiva cripta, sempre allagata, per visitarla si richiede il pagamento un ticket.

SCALA CONTARINI DEL BOVOLO

Uno dei panorami più segreti di Venezia. Nascosta in un cortile accessibile solo da un labirinto di calli, la Scala Contarini del Bovolo è una meraviglia architettonica: una scala a chiocciola rinascimentale, elegante e scenografica. Dalla sommità si gode una delle viste più sorprendenti sui tetti di Venezia, con campanili e cupole che spuntano tra i comignoli. 

ISOLA DI SANT’ELENA 

Arrivare a Sant’Elena è come entrare in un’altra dimensione: alberi, parchi, viali larghi, bambini che vanno a scuola. Qui Venezia si mostra nella sua forma più vera e autentica, non potete che adorarla. Il sestiere di Castello, che include Sant’Elena, è il più autentico e vissuto. È una zona dove ancora si sente il dialetto veneziano, dove il turismo lascia spazio alla vita quotidiana.

Dove dormire a Venezia

Durante il mio weekend a Venezia ho soggiornato all’Hotel Indigo Venice – Sant’Elena, un raffinato boutique hotel nel quartiere di Sant’Elena. La sua posizione tranquilla permette di assaporare l’autenticità veneziana, tra botteghe locali, bacari storici e le calli vissute vissute proprio dai veneziani residenti. E’ inoltre vicinissimo per chi desidera visitare la Biennale. Nessun problema per raggiungere il centro di Venezia: con una passeggiata di 25 minuti lungo la suggestiva Riva degli Schiavoni oppure in 5 minuti con il vaporetto si arriva direttamente a Piazza San Marco.

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L’Hotel Indigo Venice – Sant’Elena, ospitato nei luoghi di un antico convento, è stato recentemente ristrutturato ed offre oggi un ambiente dallo stile moderno, elegante e curato in ogni dettaglio. Il progetto prende spunto dal forte legame tra la città di Venezia, considerata la porta dell’ovest verso l’Oriente, e la cultura bizantina, con pezzi d’arte unici. Le camere sono finemente arredate e con tutti i comfort, le tonalità calde si mixano ad elementi dorati ispirati ai colori bizantini, con dettagli che rimandano all’esperienza in città. 

Inoltre, al piano terra c’è il Savor Restaurant Bar & Garden, aperto anche a chi non è ospite dell’hotel. Dopo un cocktail ispirato alla città di Venezia, ho cenato nell’elegante sala del ristorante e sono rimasta molto soddisfatta. Nella bella stagione c’è anche un bellissimo giardino interno.

Se cerchi una guida più classica, leggi il mio articolo su Venezia; leggi anche la mia guida a Verona e le città più belle del nord Italia. Sei in cerca di un weekend in città d’arte, qui trovi tante altre proposte.

Nella categoria dedicata alle gite fuori porta, trovi tutte le proposte per passare una giornata a pochi chilometri da casa!

Questo trekking corrisponde alla tappa numero 20 dell’Alta Via dei Monti Liguri, un cammino in quota che attraversa la Liguria in 43 tappe, complessivamente lungo 440 km. Questa tappa si snoda nella Liguria di Ponente su un altopiano a circa 1000 m di quota da Passo del Faiallo al rifugio Pratorotondo, dove abbiamo tra l’altro trascorso la notte. E’ un trekking che mi è piaciuto molto, un’esperienza immersiva nella natura che regala panorami mozzafiato tra cielo, mare e montagna e perfettamente praticabile anche in inverno. Non presenta particolari difficoltà, ma la lunghezza del percorso (3 ore), la presenza di vento e la notte in rifugio richiedono un minimo di allenamento e spirito d’adattamento. Aggiungeteci pure che in queste zone il meteo può cambiare velocemente durante la giornata: ad esempio, al ritorno siamo partiti con il sole e arrivati avvolti dalla nebbia.

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Prima di partire

• Partenza: Passo del Faiallo, presso il ristorante La Nuvola sul Mare, Urbe (SV)
• Sentiero: Alta Via dei Monti Liguri
• Tempo di andata: da 2 ore e 30 a 3 ore
• Dislivello: circa 250 m, è un saliscendi
• Difficoltà: facile

La partenza da Passo del Faiallo 

Questo trekking sull’Alta Via dei Monti Liguri inizia nel primo pomeriggio nei pressi di Passo del Faiallo, a circa 1000 metri d’altitudine. Il punto di inizio è il ristorante La Nuvola sul Mare, nel comune di Urbe (SV), dove vi è anche un parcheggio gratuito subito prima di quello riservato ai clienti dell’attività. L’inizio del percorso è segnalato da una cornice in legno con la scritta “Alta Via dei Monti Liguri”.

Il percorso sull’Alta Via dei Monti Liguri

Il primo tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri è piuttosto esposto e semplice. Iniziamo a camminare seguendo i segnavia AVML, non di rado appaiono delle deviazioni che conducono all’una o all’altra cima collinare: non vi è infatti un unico sentiero, ma tutte le strade poi si riuniscono e conducono al medesimo luogo. Seguendo una di queste deviazioni, saliamo un poco per vedere lo spettacolo della riviera di ponente dall’alto. 

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Il percorso che seguiamo per un tratto è quello più esposto alla costa, con tanto vento, ma anche con scorci indimenticabili tra cielo e mare: nelle giornate più limpide, è possibile persino scorgere la Corsica all’orizzonte. 

Tappa intermedia dopo poco più di un’ora di cammino è il rifugio Argentea, adagiato sulla tondeggiante Cima Pian di Lerca a 1088 m. Il rifugio è gestito dal CAI e nel periodo invernale è chiuso. Il sentiero è un continuo saliscendi che si snoda tra praterie d’alta quota, boschi, qualche formazione rocciosa. Si giunge al Rifugio Pratorotondo in circa 3 ore, ma ciò ovviamente dipende da quante deviazioni avrete fatto.

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Il rifugio Pratorotondo

Questo rifugio è situato in una bellissima posizione panoramica nel cuore del Parco del Beigua, riconosciuto come Geoparco Unesco. E’ una struttura accogliente, con tavolini all’esterno per la bella stagione. Una volta arrivati ci si può rilassare con un bicchiere di vino ligure o un aperitivo. Noi abbiamo trascorso la notte qui: il rifugio Pratorotondo infatti è dotato di camere doppie o camerate, semplici, ma con tutto l’occorrente e la possibilità di chiedere le lenzuola qualora non si avesse il proprio sacco lenzuola. Il bagno è in comune e potrebbe esserci un po’ di coda. Tutto sommato ci è parso un rifugio ben attrezzato e pulito.

Gli ambienti hanno l’atmosfera conviviale tipica dei rifugi alpini. Il menù della cena permette di scegliere tra due o tre proposte di primi e secondi e il dolce, il tutto abbondante. Il costo è disponibile sul sito del rifugio. Bellissimo il cielo stellato, lontano dalle luci artificiali, che regala uno spettacolo indimenticabile prima di ritirarsi per la notte. La mattina al risveglio c’è una splendida alba ad aspettarci, dopodiché facciamo colazione prima di rimetterci in cammino.

Il ritorno a Passo del Faiallo

Si riprende quindi il trekking sull’Alta Via dei Monti Liguri in direzione di Passo del Faiallo. Il percorso è lo stesso dell’andata e, affrontato al mattino, crea un panorama nuovo. Ci mettiamo 3 ore, questa volta scegliendo un percorso più interno, concludendo così un’esperienza intensa e rigenerante nel cuore dell’Alta Via dei Monti Liguri. 

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Se siete alla ricerca di un’escursione immersa nella natura, ma ricca anche di scorci panoramici e storia, il trekking alla Chiesa del Soldo è un’opzione perfetta. Questo percorso, situato sulle sponde del Lago di Como, offre un’esperienza unica tra boschi, antichi borghi e punti panoramici indimenticabili. Si tratta di un’escursione medio-facile, adatta anche a escursionisti meno esperti e a stagionalità invernali, poiché non troverete neve sul percorso. Questo trekking è stato fatto a Gennaio in una giornata prevalentemente nuvolosa, ma ciò non ci ha impedito di godere comunque di panorami incredibili.

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Prima di partire

• Partenza: Riva di Palanzo, Faggeto Lario (CO)
• Durata: 1 ora e 30 minuti
• Dislivello: circa 400 m

La partenza da Riva di Palanzo

Il punto di partenza per questa escursione è il molo di Riva di Palanzo a Faggeto Lario (CO). A Riva di Palanzo vi sono dei parcheggi gratuiti in inverno, ma comunque il paese è davvero piccolo e gli spazi ristretti. Nella bella stagione consiglio di raggiungerlo in battello da Como o dalle altre località del lago (clicca qui per gli orari e le tratte), oppure con il bus delle linee C30, C31 e C32 in partenza vicino alla stazione Como Lago (clicca qui per gli orari e le tratte).

Il percorso

Dal molo si procede lungo via Delle Rive e verso l’Hotel Vapore, da dove parte una stradina che fin da subito appare ripida e che, dopo poco, diventa una scalinata a gradoni larghi. Questa via è stata di recente ristrutturata per permettere il collegamento agevole tra Riva di Palanzo e il paesino di Palanzo. La scalinata prosegue passando al di sotto della strada provinciale SP 583, diventa poi mulattiera e prosegue nei boschi di castagni e faggi, regalando anche delle bellissime viste panoramiche sul Lago di Como. 

E’ un sentiero anche di interesse geologico, dal momento che sono presenti dei massi erratici, lasciati dal ritiro dei ghiacciai, e un’antica cava di pietra di Moltrasio, la pietra tipica del Lago di Como: se vi interessano questi luoghi, sappiate che si raggiungono con una piccola deviazione poco dopo una chiesetta.

Ci si riporta sul sentiero principale e si prosegue fino all’abitato di Palanzo.

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Il borgo di Palanzo

Durante l’escursione, prima o dopo aver raggiunto la Chiesa del Soldo – poiché si ritorna per lo stesso percorso dell’andata – vale la pena visitare Palanzo, un piccolo gioiello incastonato sulle pendici del Triangolo Lariano. Frazione di Faggeto Lario, Palanzo è uno dei comuni più elevati del Lario, un borgo medievale che vi farà fare un tuffo nel passato. Ecco i punti più importanti:

• Il Torchio di Palanzo, un gigantesco torchio in legno di castagno che risale al 1572, uno dei più grandi e antichi della Lombardia, perfettamente conservato.
• Le suggestive case in pietra e i vicoli acciottolati: raccontano la storia del borgo e della sua tradizione agricola
• Il vecchio lavatoio, testimonianza del duro lavoro delle donne, ma anche antico spazio di socializzazione

La Chiesa del Soldo

Dall’abitato di Palanzo, seguendo le frecce, in 20 minuti si raggiunge la Chiesa di Maria Addolorata, detta “Chiesa del Soldo”. Il nome curioso potrebbe derivare da un dazio che i commercianti dovevano pagare transitando in questi luoghi. Questa chiesetta cinquecentesca recentemente ristrutturata sorge in una posizione panoramica invidiabile, abbracciando il Lago di Como e i monti. E’ circondata dal verde e rappresenta un punto di sosta ideale per rifocillarsi e godere del silenzio della natura. Purtroppo non l’abbiamo trovata aperta.

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Quali sono i castelli più belli da visitare in Lombardia? In questo articolo ho preparato una lista di 10 luoghi tra castelli e fortezze. Tutti ricchi di storia ed alcuni splendidamente affrescati e con una vista panoramica, perfetti per una gita fuori porta in Lombardia.

10 castelli da visitare in Lombardia per un gita fuori porta

CASTELLO DI MALPAGA (BG)

Tra i castelli più belli da visitare in Lombardia c’è il Castello di Malpaga, alle porte di Bergamo. E’ una delle più importanti costruzioni lombarde del 1300 e, al contrario di altri castelli, sorge nel bel mezzo di una distesa pianeggiante. Dal 1458 diviene la dimora del valoroso condottiero Bartolomeo Colleoni che ne amplia l’apparato difensivo e lo decora sontuosamente. A corte arriveranno ospiti illustri come il Re di Danimarca e il Duca di Sassonia. Visitando il castello si vedono le bellissime stanze affrescate, le logge e i raffinati porticati, il cortile d’onore. Vi sono due opzioni: visita guidata oppure in autonomia con audioguida. Talvolta vi sono delle mostre temporanee e altri eventi come visite tematiche, notturne, cene. Date un occhio anche al contesto rurale appena fuori il castello; per una pausa c’è anche un bar ristorante.

CASTELLO DI MALPAGA | piazza Castello, frazione Malpaga, Cavernago (BG) | prezzo da 7 €

CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO (BG)

Sempre nella bergamasca si può visitare il Castello Visconteo di Pagazzano, una fortezza medievale e uno dei rari castelli in Lombardia ad essere circondato da un fossato pieno d’acqua. L’aspetto attuale lo si deve ai Visconti: oggi si possono ammirare la cinta muraria in cotto, le merlature, le tre torri rimaste e il ponte levatoio; gli interni non presentano affreschi, ma è possibile salire fino in cima alla torre, percorrere il camminamento sulle mura e scendere nei sotterranei dove vi è un museo con gli attrezzi di arti e mestieri di un tempo. Va detto che ad un certo punto il Castello di Pagazzano era caduto in rovina, ed è stato di recente ristrutturato; la visita è condotta da volontari che vi faranno rivivere il Medioevo con il loro racconto.

CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO | piazza Castello 1, Pagazzano (BG) | prezzo da 7,50 €

CASTELLO VISCONTEO DI TREZZO SULL’ADDA (MI)

Se avete poco tempo, potreste approfittare anche solo di mezza giornata per visitare il Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda, a circa 30 minuti di Milano (ecco l’articolo delle gite fuori porta da Milano per mezza giornata). Venne costruito nel 1300 per volere di Bernabò Visconti, in seguito ucciso nello stesso castello dal nipote Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano. La storia del Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda viaggia da sempre tra realtà e leggenda, nonché racconti di fantasmi. La visita è guidata e comprende anche i sotterranei e le prigioni, concludendosi poi con la salita alla torre di 42 metri e una bellissima vista panoramica sull’Adda e il territorio circostante. Approfittatene anche per visitare la Centrale Idroelettrica Alessandro Taccani, gioiello liberty sulle sponde del fiume. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco.

CASTELLO VISCONTEO | Via Valverde 33, Trezzo sull’Adda (MI) | visite guidate nel weekend

CASTELLO DI CHIGNOLO PO (PV)

Questo castello situato nell’omonimo comune a meno di un’ora da Milano, è conosciuto come la “Versailles della Lombardia”. L’antichissima storia inizia intorno al 740 d.C. quando Pavia era capitale dei Longobardi e venne costruita la prima parte del castello a scopo difensivo. Oggi il Castello di Chignolo Po è di proprietà privata ed è stato completamente restaurato pur restando fedele alle sue origini. E’ visitabile esclusivamente con visita guidata il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Sono disponibili 2 percorsi di visita: quello barocco attraverso le stanze affrescate, il Teatro delle Uccelliere, il cortile d’onore, e quello medievale che consente di vedere le strutture di difesa, le corti, le stanze dei soldati, la torre longobarda e scende nei sotterranei. A breve sarà attivato un terzo percorso. Noi abbiamo fatto il percorso medievale che mostra l’imponenza del castello, ma di fatto la struttura è vuota. Per concludere la giornata, potete fare un aperitivo tra le vigne al Podere San Pietro di San Colombano.

CASTELLO DI CHIGNOLO PO | via Stazione, Chignolo Po (PV) | prezzo 13 €

CASTELLO VISCONTEO DI PAVIA

Se decidete di trascorrere una giornata a Pavia, non perdetevi il Castello Visconteo. Questo castello situato nel centro storico della città venne costruito da Galeazzo II Visconti tra il 1360 e il 1365, come dimora di caccia e di svago. Era sede di una corte colta e raffinata, con ospiti e proprietari appassionati d’arte, come dimostra la bellezza del loggiato e delle decorazioni interne. Dal 1951 il Castello di Pavia è di proprietà del Comune, che lo ha restaurato e destinato ad ospitare i Musei Civici. I musei comprendono numerose sale, dalla sezione archeologica, dipinti di varie epoche, sculture moderne: un viaggio interessante tra le sale del castello che conservano ancora bellissimi affreschi.

CASTELLO VISCONTEO DI PAVIA | viale XI Febbraio 35, Pavia | prezzo 5 € | aperto negli orari e nei giorni di apertura dei Musei Civici

ROCCA SFORZESCA DI SONCINO (CR)

Il paese di Soncino ospita uno dei castelli fortificati meglio conservati della Lombardia e del Nord Italia. Questo castello risale alla fine del 1400, magnifico esempio di architettura tardomedievale a scopo difensivo, funzione che però ha ricoperto solo per un secolo per poi diventare la residenza della famiglia Stampa. Il castello è quasi interamente visitabile nei suoi due piani e nei sotterranei con le prigioni, le cucine e gli altri spazi. Il suo fascino ha ammaliato registi e produttori che lo hanno scelto come location per diversi film, non vi resta che scoprirne il perché! Nel prezzo del biglietto è compresa la rocca con i due piccoli musei all’interno, il Museo della Stampa e la Sala di Vita Medievale. Soncino, inoltre, è annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia.

ROCCA SFORZESCA DI SONCINO | piazza Prof, via Ferrari Enea, Soncino (CR) | prezzo 7 €

CASTELLO DI VEZIO A PERLEDO (LC)

Se volete abbinare la visita di un castello ad una vista incredibile, non potete che scegliere il Castello di Vezio, di cui vi ho già parlato nell’articolo sulle più belle gite al lago. Il Castello di Vezio è un avamposto militare di epoca medievale che offre un panorama mozzafiato sul Lago di Como. Oggi della roccaforte rimangono una cinta muraria, la torre di avvistamento – sulla quale si può salire per godere di un panorama a 360 gradi – e una parziale torretta angolare. E’ molto famoso per le sculture di fantasmi realizzate con garze e gesso ed è anche protagonista di numerose leggende dal tono macabro. La visita è libera, ma tenete d’occhio il sito web poichè gli orari sono stagionali. All’interno c’è anche un bar con tavolini vista lago oppure, dopo, potreste fare un giro a Varenna.

CASTELLO DI VEZIO | via al castello, Perledo (LC) | prezzo da 5 € | aperto tutti i giorni da marzo a ottobre; da novembre a febbraio solo nei weekend di bel tempo

ROCCA SCALIGERA DI SIRMIONE

Simbolo di Sirmione e unico accesso al centro del magico borgo, il Castello Scaligero è uno straordinario esempio di fortificazione lacustre. Sorge nella seconda metà del Trecento su volere della famiglia Della Scala – da cui il nome -, che dominava su Verona e il suo territorio in quell’epoca. Molto ben conservato e circondato dall’acqua, si visita in autonomia percorrendo il mastio, i camminamenti di ronda e i cortili con l’aiuto di un’app che ne narra la storia e le vicissitudini. 

ROCCA SCALIGERA DI SIRMIONE | Piazza Castello 34, Sirmione (BS) | prezzo 6 €

CASTELLO BONORIS A MONTICHIARI (BS)

Costruito tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 sui preesistenti ruderi di una rocca, il Castello Bonoris si differenzia per il suo stile neogotico e un’architettura fiabesca. Sorge nel bresciano sulla collina di San Pancrazio, dalla quale domina il paese di Montichiari (BS). Tutt’intorno un parco all’inglese e un giardino panoramico. Gli interni sono ben conservati e splendidamente affrescati, degni di nota, con pezzi unici di mobilio e costituiscono una particolarità tra tutti i castelli della Lombardia. Il Castello Bonoris è aperto da aprile a ottobre e visitabile solo con guida, attraverso ambienti e curiosi aneddoti. Il biglietto comprende anche la visita al Museo Lechi, una pinacoteca. Per raggiungerlo, consiglio di parcheggiare ai piedi della collina.

CASTELLO BONORIS | piazza Santa Maria 36, Montichiari (BS) | prezzo 10 €

CASTEL GRUMELLO IN VALTELLINA

Situato su un colle a strapiombo, questo castello regala una vista spettacolare dominante sulla valle, sulle Alpi retiche e sulla città di Sondrio. E’ proprio il colle – detto “grumo” – che da il nome al castello, la cui costruzione risale al XIII secolo, ad opera della famiglia ghibellina dei De Piro. Oggi rimangono le rovine all’aperto e l’edificio attuale è composto da due costruzioni circondate da mura, la prima era probabilmente adibita a uso residenziale. 

CASTEL GRUMELLO | Via Sant’Antonio 645, Montagna In Valtellina (SO) | ingresso libero senza prenotazione

CASTELLO DI SAN GIORGIO A MANTOVA

Questo castello fa parte del Palazzo Ducale di Mantova ed è uno dei monumenti più rappresentativi della città, perfetta sia per una gita fuori porta, sia per un weekend. Venne costruito dal 1395 al 1406 su indicazione di Francesco I Gonzaga per esigenze militari, successivamente perse questa destinazione d’uso. All’interno sono moltissime le sale visitabili, tutte bellissime, la più celebre è senza dubbio la Camera degli Sposi, capolavoro del Rinascimento affrescata dal Mantegna. E’ una tappa obbligatoria per chi visita Mantova. Vi è un biglietto unico per tutto il complesso del Palazzo Ducale.

CASTELLO DI SAN GIORGIO | Piazza Sordello 40, Mantova | prezzo 15 €

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Il mio soggiorno a Cape Town giunge alla fine di un viaggio di 10 giorni in Sudafrica lungo la Garden Route, una strada panoramica di straordinaria bellezza naturale. Cape Town è una metropoli vivace, la più europea delle città sudafricane, un luogo in cui la contaminazione da il via a nuove tendenze in fatto di food, design, arte e tanto altro, senza dimenticare gli incredibili paesaggi naturali della Table Mountain e delle viste oceaniche. Consiglio di dedicare almeno due giorni all’esplorazione di Città del Capo e un giorno per i dintorni nella Penisola di Cape Town, che include anche Boulder’s Beach, la celebre spiaggia dei pinguini. Io sono stata a Marzo, l’inizio della stagione invernale locale, quindi non ho passato giornate in spiaggia. In questo articolo, scoprite cosa vedere a Cape Town in 3 giorni.

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Cape Town è pericolosa?

L’altra faccia della medaglia è che il Sudafrica è un Paese con profonde diseguaglianze sociali. Diverse classifiche riportano Cape Town in cima tra le città più pericolose che si possano vedere e in effetti il tasso di omicidi è il più alto al mondo, circa 3000 all’anno. In questo articolo parlerò della mia esperienza di viaggio a Cape Town, da persona che è stata in centro e in luoghi turistici della città, senza addentrarsi in sobborghi meno conosciuti o non raccomandati. A me non sono accadute vicende spiacevoli, ma è vero che la polizia tiene d’occhio – e in alcuni casi scorta – i turisti da lontano, soprattutto in centro. Gli accorgimenti che ho adottato sono sempre gli stessi: non andare in giro da soli la notte, muoversi sempre in Uber; no ad oggetti vistosi, cellulare o macchina fotografica in vista; tener bene stretto lo zaino o la borsa preferibilmente davanti.

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Cosa vedere a Cape Town in 3 giorni

TABLE MOUNTAIN

La Table Mountain è la montagna piatta simbolo della città, nonché l’attrazione numero uno di Cape Town. Prenotate online l’accesso alla Table Mountain e dedicatele mezza giornata. I più sportivi possono salire a piedi, per tutti gli altri c’è la cabinovia (inclusa nel City Pass di Cape Town). Una volta in cima, il Table Mountain National Park offre infinite possibilità tra camminate in piano, sentieri in bike, un ristorante oppure semplicemente la possibilità di ammirare lo strepitoso panorama che abbraccia tutta Cape Town. Molto più che una semplice montagna, la flora e la fauna del Table Mountain National Park sono estremamente ricche, per la gioia degli amanti della natura. Essendo una tappa molto celebre, considerate che la mattina potreste trovare coda, valutate anche di andarci il pomeriggio e di assistere al tramonto. Segnalo inoltre che la cabinovia viene chiusa in caso di troppo vento e di portare sempre una felpa o qualcosa per coprirsi dal vento.

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GREENMARKET SQUARE

Nel cuore di Cape Town, la Greenmarket Square ospita tutti i giorni un bellissimo mercatino in cui fare shopping e comprare souvenir locali. E’ un mercato storico, già dal 1600 qui si vendevano prodotti freschi. Esplorate anche i palazzi affacciati sulla piazza, dall’Old Town House, uno degli edifici più antichi del Sudafrica, e la chiesa Central Methodist Mission in stile gotico. In quest’area vi sono inoltre tanti ristoranti e bar per tutte le tasche. A piedi da Greenmarket Square fate un salto a Long Street, la via principale del centro con tanti negozi, gallerie, librerie di seconda mano e ristoranti.

QUARTIERE DI BO KAAP

Le case più famose di Cape Town sono qui, tra le strade acciottolate del quartiere musulmano di Cape Town. Questo sobborgo nasce nel 1700 per ospitare gli schiavi in arrivo dalla Malesia, dall’Indonesia e dall’Africa, di religione musulmana.

Perdendosi fra le stradine – quelle da non perdere sono Chiappini Street e Rose Street – si respira aria di autenticità tra gli abitanti che ancora popolano quest’area, oggi discendenti di coloro che furono deportati. Nel quartiere si incontrano anche murales e la moschea Auwal che risale al 1740.

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VICTORIA & ALBERT WATERFRONT

Un tempo era l’antico porto, oggi il V&A Waterfront è un modernissimo quartiere commerciale, il più trendy di Cape Town. Un ampio spazio con 500 negozi cool, oltre 80 ristoranti dalle catene ai quelli tipici, hotel, un mercato al coperto, l’acquario Two Oceans che esplora la biodiversità marina degli Oceani Atlantico e Indiano, e spazi di svago e divertimento di vario genere. Al V&A Waterfront vi è anche l’imbarco per Robben Island, una ruota panoramica e simpatiche foche che si lasciano ammirare lungo la riva. Per tutta la giornata: dalla mattina alla sera, dalla colazione alla cena, al Waterfront c’è qualcosa da fare.

ROBBEN ISLAND

A 13 km da Cape Town, Robben Island è l’isola carcere in cui Nelson Mandela venne imprigionato per 18 dei suoi 27 anni di detenzione. Questa è la principale ragione per cui è nota l’isola anche se, in realtà, Robben Island si è reinventata molte volte nel corso degli anni divenendo anche lebbrosario, ospedale psichiatrico e base di addestramento per la difesa. Si accede a Robben Island solo tramite una visita guidata. Comprate in anticipo i biglietti sul sito ufficiale oppure comprateli online qui o nell’ufficio dedicato del Waterfront, nella zona del porto. Si arriva sull’isola con mezz’ora di traghetto e la visita dura circa due ore: la prima parte dell’escursione la si fa a bordo di un bus girando toccando i luoghi principali, successivamente si accede al carcere dove un ex detenuto tiene una sorta di comizio. Premetto che il luogo è una pietra miliare della storia del Sudafrica e dell’apartheid, ma la visita non mi è per niente piaciuta, le informazioni sulla vita a Robben Island sono tante, ma si vede davvero poco. Si può vedere la cella di Nelson Mandela, chiedete voi stessi.

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ZEITZ MOCAA – MUSEUM OF CONTEMPORARY ART AFRICA

Sempre nell’area del V&A Waterfront vi è il museo di arte contemporanea africana più grande che vi sia al mondo. Questo museo deriva dalla ristrutturazione di un complesso di silos degli anni venti che l’architetto londinese Thomas Heatherwick ha saputo trasformare in uno spazio espositivo all’avanguardia. E infatti l’architettura dell’edificio in sé varrebbe la visita, all’interno sono invece esposte installazioni di natura contemporanea con video, suoni e le opere di nomi non certamente noti al pubblico occidentale. Non a tutti piace questo museo in cui non troviamo l’arte africana che siamo soliti immaginare, quindi leggete bene le recensioni. All’ultimo piano c’è una bella vista sulla zona del porto. E’ incluso all’interno del City Pass di Cape Town.

CAMPS BAY

Un po’ più a sud del centro si estende quest’area con una lunga spiaggia e tanti ristoranti, bar e locali. Di giorno c’è la possibilità di fare sport come la corsa, aerobica oppure parapendio. Venite qui anche per godervi il tramonto e fare un aperitivo.

Cosa vedere nei dintorni di Cape Town

PENISOLA DI CAPE TOWN

Poco sotto il centro di Cape Town si estende la Penisola, la cui strada costiera è considerata tra le più panoramiche e belle al mondo. E’ da percorrere in auto e fermarsi nei punti principali, ma se non potete noleggiarla allora vi consiglio questo tour organizzato. Dedicate un giorno intero alla Penisola di Cape Town percorrendola in senso antiorario o in senso orario, ecco le tappe:

• Clifton Beach: siamo ancora in città, ma facciamo una sosta in una di queste 4 suggestive spiagge divise dalle rocce. 
• Hout Bay: questa baia è uno dei porti di pesca più attivi; l’ho trovata super affollata di scolaresche e piuttosto sporca, ma spero sia una mia sensazione. Si può fare un giro sulla spiaggia, rilassarsi, ci sono anche l’Hout Bay Yacht Club e diversi ristoranti. 

• Chapman’s Peak: è da qui che ha inizio la famosa strada panoramica. Gli scorci offerti sono davvero meravigliosi, programmate un paio di soste per osservare il panorama.
• Cape of Good Hope: tappa centrale della giornata è la Riserva Naturale di Cape Point all’interno della quale si trova il Capo di Buona Speranza, estremità meridionale della penisola e non, come credono in molti, punto più a sud dell’Africa. Questo punto venne raggiunto per la prima volta da Bartolomeo Diaz nel 1487 e successivamente da Vasco da Gama. Si fa la foto di rito sulla bellissima scogliera e poi si può salire al faro per una vista ancor più bella.
• Cape Point Nature Reserve: la seconda tappa nella riserva è in questo luogo in cui è possibile prendere un’ovovia per ulteriori viste mozzafiato sull’Oceano. 

• Simon’s Town e Boulder’s Beach: la spiaggia con i pinguini, un luogo unico nel suo genere e immancabile per chiunque faccia un viaggio in Sudafrica e visiti Cape Town. L’ingresso in questa spiaggia è a pagamento, è necessario seguire un percorso obbligato su passerelle di legno. Non è possibile toccare i pinguini che passeggiano liberi sulla spiaggia e tra la vegetazione, comunque si arriva davvero molto vicini a questi adorabili piccoli animali. Boulder’s Beach è l’unico posto al mondo in cui è possibile ammirare così da vicino i pinguini africani che sono una specie in via d’estinzione a causa della riduzione dell’habitat. Prima dell’ingresso nella spiaggia vi è anche un chioschetto per pranzo veloce o merenda. 
• Muizenberg: una breve sosta alla spiaggia con le cabine colorate in stile vittoriano. 

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